Ремонт усилителя звука своими руками. Как отремонтировать звуковой усилок

Где взять детали для ремонта?

В основном для ремонта усилителей требуются транзисторы, вроде комплементарных пар TIP35C/TIP36C, 2SA1694/2SC4467, 2SA1943/2SC5200, 2SA1567/2SC4064, 2SB688/2SD718 (KTB688/KTD718), 2SB778/2SD998 которые установлены в оконечном каскаде усиления, а также MOSFET-транзисторы STP50N06 (FQP50N06, RFP50N06, KF50N06, HFP50N06, SFP50N06), STP75NF75 (75NF75), STP60NF06 (IRF60NF06), IRF3205, IRFZ44N, IRFZ48N использующиеся в преобразователе напряжения.

Бывает, что найти такие не удаётся. Где купить? Можно купить радиодетали через интернет. Я, например, частенько покупаю на AliExpress. В наших интернет-магазинах не всегда удаётся найти нужное, да и цены выше доставка, а это прямо влияет на общую стоимость ремонта.

Закупка комплектующих на Алиэкспресс помогает уменьшить финансовые затраты, но, к сожалению, там много откровенного брака и подделок. Мало кого удивишь аккумуляторами с речным песком, конденсаторами-матрёшками, а теперь ещё и транзисторами-матрёшками.

Но, не стоит расстраиваться, так как на данной интернет-площадке есть и проверенные магазины, которые продают качественный товар.

Так например, в магазине «Aoweziic Raw material spot Store» есть большой ассортимент необходимых для успешного ремонта транзисторов. Магазин проверенный и имеет положительные отзывы покупателей, многие мастера закупаются там не первый раз.

Стоит отметить, что цены на комплектующие там практически идут вровень с ценами, например, в том же Чип и Дип, но не стоит забывать, что в местных магазинах придётся раскошелиться ещё и на доставку почтой, которая обычно обходится в 300 – 400 руб.

Будьте внимательны, читайте отзывы покупателей. Ну а если же вам прислали подделку или не тот товар, то обязательно открывайте спор с приложением видео в качестве доказательства. Бывает, очень выручает.

Главная » Мастерская »Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

Звукорежиссура для чайников. баланс громкости.

Больше про Хуавей:  Смартфон взрывает свою популярность (ФОТО, ВИДЕО)

Классификация автомобильных усилителей

Классификация автомобильных усилителей
Автоусилители бывают нескольких типов и различаются по количеству принимаемых и воспроизводящих каналов:

  1. На 2-3 канала. Усилители предназначены для подключения 2 колонок или сабвуфера, могут иметь расширенный функционал: низкочастотный фильтр, дополнительный усилитель басов. Такие настройки характерны для усилителей, которые предназначены для синхронизации с сабвуфером.
  2. На 4 канала. В усилителе установлены спаренная схема двух 2-канальных устройств, которые установлены в одном блоке и под один источник питания. Усилитель работает в режиме tri-mode, на единственный стереовыход подключается три акустических канала – две стерео и моно.
  3. С 5 каналами. В усилителе встроена схема 4-канального устройства плюс пятый канал на присоединение сабвуфера.

Все усилительные модули классифицируются по КПД и параметрам искажения воспроизводимого сигнала. Усилители-А класса передают минимальное искажение звукового импульса, обеспечивают наиболее комфортное звучание. Поскольку усилители данного класса имеют низкое КПД за счет того, что в электроцепях устройства остается до 80 % мощности, и из-за высокой цены в авто устанавливаются редко.

Усилители класса «В/А» – самые распространенные системы для авто. Оборудование отличается высокой мощностью и сравнительно небольшим параметром искажений. Если использовать усилитель класса В, который имеет наибольшую мощность, то выходной сигнал будет иметь максимальное количество помех и не обеспечит комфортного звучания.

Конструкция усилителя

Конструкция усилителя
Независимо от мощности и класса, все автоусилители конструктивно состоят из четырех главных блоков. При диагностике каждый узел проверяется отдельно, осматривается плата, прозванивается каждая радиодеталь. Главные элементы усилителя:

  1. Преобразователь напряжения на входе. Блок усиливает поступающее напряжение от бортовой сети, которое стандартно в пределах 12-14 В до 20 В.
  2. Усилитель мощности. В конструкции использованы биполярные транзисторы (выходные каскады), каждый из которых установлен на радиаторе для быстрого охлаждения. Радиаторы предохраняют элементы от нагрева, быстро рассеивают тепло. При осмотре проверяется качество соединений элементов – разгерметизация любого блока приведет к перегреву и поломке.
  3. Регулятор частоты. Узел меняет тембр звучания, при нарушении плавности изменяемого сопротивления на переменных резисторах происходит нарушение четкости звучания. Резисторы могут сгореть, потерять контакт с платой.
  4. Блок питания усилительного модуля. Состоит из большого количества радиокомпонентов, поломка любого из них приведет к выходу усилителя из рабочего состояния.
Больше про Хуавей:  Официальный сайт сборок HUAWEI Modem - Архив версий

Больше про Хуавей: Обзор смартфона Huawei Mate 20 с тройной камерой LeicaДемонтированный усилитель нужно разобрать, осмотреть каждый компонент на предмет прогара, вздутие транзисторов или радиаторов. На что акцентировать внимание:

  1. Предохранители. Проверяются все предохранители, которые напоминают прозрачную колбу с тугоплавкой нитью, и если нить разорвана и предохраняющий узел перегорел, необходима замена.
  2. Резисторы проверяются на наличие нагара, и если он есть, деталь перегорела.
  3. Проверка блока инвертора: выпрямители, которые работают парно, работоспособность трансформатора, транзисторов, конденсаторов.
  4. Вздувшийся конденсатор меняется. Если после визуального осмотра микросхема и блоки кажутся работоспособными, проверяются замеры мультиметром и осциллографом.

Неисправности усилителя — schiit audio

1. Беспорядочные щелчки при воспроизведении Возможные причины: а). Помехи от сотового телефона или Wi-Fi-роутера. По всей видимости, сотовый телефон или Wi-Fi-роутер расположен слишком близко от вашего усилителя или ЦАПа. Способ устранения: Уберите эти приборы подальше.

Ни один аудиокомпонент, работающий с файлами высокого разрешения, не рассчитан на сосуществование с устройством, выдающим ватты гигагерцевых шумов. б) Неисправность кабеля или его недостаточное экранирование. Способ устранения: Попробуйте заменить кабель. в)

2. Гудение и непрерывный фоновый шум Возможная причина: В заземлении образовалась так называемая петля. Способ устранения: Попробуйте воспользоваться изолятором петель заземления или устройством EbTech HumX.

3. Шипение и гул Возможная причина: Мощные ламповые усилители с высоким коэффициентом усиления — не лучший вариант для работы с внутриканальными или высокочувствительными наушниками. Способ устранения: Переключитесь на низкий коэффициент усиления, если это возможно. Не помогло?

4. Искажения в звучании музыки Возможные причины: а) У вас неподходящий переходник для наушников. Многие переходники с 6,3-мм мини-джека на 3,5-мм не согласуются с нетипичным TRRS-штекером, который используется кабеле для наушниках со встроенным пультом управления смартфоном.

б) Чисто ламповые усилители не предназначены для работы с наушниками, обладающими низкой чувствительностью или малым импедансом. Попытка подключить ортодинамические наушники к Valhalla или даже к Valhalla 2 приведет к воспроизведению музыки с искажениями.

в). В вашем усилителе неисправны лампы. Лампы, отслужившие свой срок, могут выдавать сильные искажения. Способ устранения: Установите новый комплект ламп.

5. Один канал звучит громче другого Возможные причины: а) Дисбаланс каналов на низком уровне громкости — совершенно нормальное явление для любого усилителя с миниатюрным потенциометром (регулятором громкости). Это характерно, например, для Magni и Fulla.

б) Если вам требуется расширить диапазон регулирования для очень чувствительных внутриканальных наушников, вы можете переключиться на низкий коэффициент усиления (если такая возможность предусмотрена) или отправить данные в 24-битовом формате на ваш ЦАП через компьютер и уменьшить громкость в соответствующем приложении.

в) Если у вас ламповый усилитель, убедитесь, что вы используете качественные лампы. Они должны быть тщательно подобраны, что обеспечит балансировку каналов. Schiit подбирает лампы с точностью до 2,5 %.

6. Отсутствует выходной сигнал (в одном или обоих каналах) Возможные причины: а) Выход из строя кабеля. Способы устранения: 1. Если сигнал отсутствует в одном из каналов, попробуйте заменить кабели. Они выходят из строя с пугающей регулярностью.

2. Если в одном из каналов по-прежнему нет сигнала, поменяйте местами кабели от источника — так, чтобы каждый попал в «неправильный» вход (левый в правый, правый в левый). Если и сигнал переместится в другой канал, значит, неисправность следует искать в источнике.

3. Если перестановка кабелей местами ничего не изменила, поменяйте местами лампы. Сигнал появился в другом канале? Значит, неисправна лампа.

4. Если вы пользуетесь Mjolnir, то, возможно, сработала его встроенная система защиты. Это происходит, когда используются переходники с балансного на несимметричный выход для наушников ИЛИ для выхода с предусилителя. В Mjolnir НЕТ несимметричных выходов — переходники не помогут.

5. Громкость у вас не сведена до минимума?

6. Наушники не забыли подключить?

Перестал работать сабвуфер в машине причины

Этот вопрос задается очень часто, а я тут наткнулся на очень грамотное разъяснение от Евгения Мицкевича.Как выбрать мощность усилителя для сабвуфера?

Вы определились с динамиком для сабвуфера, и на очереди – задача выбора усилителя. Поиски ответа в Интернете могут сбить с толку кого угодно. Расклад мнений примерно такой:

— Усилитель должен быть меньшей мощности, чем сабвуфер. Чтобы не перегрузить динамик. — Мощность усилителя должна быть равна мощности сабвуфера. — Усилитель должен быть мощнее, чем динамик для сабвуфера.

Лебедь, рак и щука, одним словом… К тому же не говорят, насколько именно мощность усилителя должна быть больше или меньше.

Давайте попытаемся разобраться, кто прав, а кто нет.

Вначале договоримся, что:

— Мы определились с номинальным сопротивлением динамика. То есть, соединили секции звуковой катушки так, как нам нужно, и получили нужное сопротивление. — Усилитель должен быть в состоянии работать на такую нагрузку. — Под «мощностью» будем понимать номинальную мощность. Таковая нормируется и для динамика, и для усилителя. Её называют RMS – root mean square.

Для динамика это мощность, которую он может выдерживать долго без необратимых изменений его параметров. В стандартах еще есть кое-какие оговорки, но пока на них не заостряем внимания.

Для усилителя это максимальная мощность, при которой его искажения не превышают определенного значения. Тоже есть нюансы, но в данном случае они несущественны.

И вот что еще нам нужно иметь в виду. Динамик может быть поврежден либо механическим воздействием, либо тепловым, либо ими обоими вместе.

Механическое – это когда разрушается подвижная система динамика из-за значительного превышения максимального хода конуса. Небольшое превышение, до 20%, обычно допустимо.

Тепловое – когда звуковая катушка перегревается по тем или иным причинам.

Что это за причины?

Первая причина теплового повреждения – клипинг усилителя. Такое бывает сплошь и рядом, если мощность усилителя недостаточна. Вы добавляете громкость, а усилитель исчерпал свои возможности неискаженного усиления и начинает во множестве выдавать гармоники.

Вторая причина теплового разрушения – выход звуковой катушки за пределы рабочего зазора магнитной системы. Пока она движется в пределах рабочего зазора, ее витки находятся в магнитном поле, и энергия тока, протекающего по ним, расходуется на движение конуса.

А когда витки звуковой катушки выходят из рабочего зазора, вся энергия усилителя, несомая током, идет на разогрев катушки. В этом случае разогрев происходит медленнее, чем в первом случае, но лишь ненамного. Зазевались – и прощай, динамик! До встречи после ремонта!

Еще одна причина превышения максимального хода – воспроизведение треков, содержащих слишком низкие частоты. На этих частотах ход конуса сильно возрастает, и подвижка может быть разрушена даже сигналом относительно невысокой мощности, намного меньше номинальной.

Так как же быть с усилителем? И так плохо, и так нехорошо…

Не претендуя на истину в последней инстанции, приведу свои соображения.

Слабый усилитель – это плохо. Безоговорочно. Однозначно. Без вариантов. Слишком велик риск сжечь звуковую катушку.

Мощность усилителя равна мощности динамика — тоже не очень хорошо. Почему? Потому, что номинальную мощность автомобильного усилителя обычно нормируют для питающего напряжения 14,4 Вольт. А в реальных условиях мы ни за что не удержим такое напряжение на выводах усилителя.

И наконец, третий вариант: усилитель мощнее динамика. По моему опыту, оптимально, когда мощность усилителя в 1,5-2 раза выше номинальной мощности сабвуфера. Возникает законный вопрос: а как тут насчет механического повреждения? Ответ: да, это может случиться.

Больше шансов на долгую жизнь динамика дает третий вариант, когда усилитель мощнее. На нём и предлагаю остановить свой выбор.

Всем привет. Сегодня попробуем разобрать причины по которым сгорают, ломаются, выходят из строя сабвуферы и остальные динамики.

Вообще, если компоненты качественные, используются в надлежащих условиях и правильно подобраны к системе, то они будут очень долго радовать владельца приятным звуком. К сожалению многочиленные возможные ошибки могут приводить к резкому сокращению срока службы динамиков и усилителей. Поговорим о самых распространенных.

Признаки поломки усилителя и необходимый ремонт

Признаки поломки усилителя и необходимый ремонт
Автомобильная акустика остается сложной системой, в которой усилитель является далеко не главным компонентом. Практически любая неисправность приводит к тому, что колонки начинают воспроизводить не чистый звук, а шипение, обрыв мелодии, скрежет и пр. Мастера выделяют несколько характерных признаков, по которым можно определить, что из строя вышел именно усилитель.

Усилитель не включается. Причина – в отсутствии необходимой мощности или заземления. Проверка начинается с осмотра подачи питания, проверяется напряжение на удаленном проводе, которое не должно превышать 5 В, проводится осмотр предохранителей и проверка качества подключения к головному модулю.

На усиливающий блок при неактивном моторе поступает напряжение в пределах 12 В и до 14.5 при работающем двигателе. Если в любом положении двигателя нет подачи напряжения на усилитель, при этом провода целые, и клеммы не окислены, проверяется работоспособность генератора.

Горит защитный индикатор. При любой неисправности в бортовой электроцепи в усилителе сработает система защиты, которая устанавливается на все современные аудиосистемы.

Защита имеет красный светодиодный индикатор, который загорается, если в цепи наблюдается разрыв, замыкание, скачки тока, окисление на клеммах и пр. Проверяется исправность динамика, кабелей, сабфуфера и других смежных устройств. Если при проверке узлов индикатор усилителя перестает мигать ? проблема в этом узле.

Индикатор загорится, если неисправны или плохо заземлены провода RCA. Для проверки, RCA подключают к головному устройству и усилителю, и если защита отключается, проблем в усилителе нет.

Посторонние шумы, скрипы. При подключении усилителя узел может быть перегружен сабвуфером и динамиками. Если мощности усилительного модуля не хватает для передачи полного звучания, появляются скрипы и треск. Мощность усилителя должна соответствовать номинальной мощности динамиков.

Нет звука. Причина может состоять в том, что усилитель не обеспечивает выходной сигнал. Это может случиться как из-за поломки блока усилителя, так и наличия конфликтных фильтров.

Пример поиска неисправностей в усилителе

На примере комбинированного НЧ усилителя, содержащего дискретные элементы и интегральный ОУ, проводится поэтапная проверка, определение характера неисправности (элемента или проводного соединения) и ее локализация. Этот усилитель, принципиальная схема которого приведена на рис. 6.

36, выбран в качестве примера именно по той причине, что в его состав входят и дискретные элементы, и интегральная микросхема. ИС CA3094B является программируемым усилителем (усиление на котором задается резистором на выводе 5) и аналогичен операционному усилителю, управляемому током.

Внешние симптомы неисправности значения не имеют, так как действительная причина может заключаться в одном или нескольких элементах схемы (транзисторы, ИС, диоды, конденсаторы и т.п.) или даже в неправильно выполненном соединении схемных элементов. Если это так, то последующая проверка формы сигналов, напряжений, сопротивлений поможет определить цепь схемы, содержащую неисправность.

Больше про Хуавей: Предварительный обзор Huawei Mate 20 — интересный фаблет с флагманским процессором

При проверке схемы, входящей в состав какого-нибудь оборудования, лучше всего начать с изучения доступной литературы и определения работоспособности

Рис. 6.36. Принципиальная схема и эксплуатационные данные комбинированного НЧ усилителя (Harris Semiconductor. Linear&Telecom IS’s, 1994, р. 2-100)

схемы. В предложенном примере единственным «литературным источником» является принципиальная схема, приведенная на рис. 6.36. В прилагаемом описании технических характеристик говорится о выходной мощности 12 Вт на нагрузке сопротивлением 8 Ом. Хотя нагрузка на схеме изображена в виде RL, вы можете предположить, что схема будет использоваться с динамиком, имеющим сопротивление 8 Ом.

Больше про Хуавей:  Как настроить интернет на телефоне Хуавей и Хонор: способы, инструкция

На схеме не указаны контрольные точки и формы сигналов, не везде приведены значения напряжений и нет никаких данных о величинах сопротивлений относительно «земли» (карты сопротивлений). Тем не менее, имея даже такие Неполные сведения, можно осуществить проверку, наблюдая сигнал в различных точках схемы, и установить причину неисправности по результатам этой проверки.

Прежде всего необходимо подать сигнал на вход (на схеме это конденсатор C1) и проверить его наличие на выходе. Выходное напряжение измеряется на RL либо на динамике с сопротивлением 8 Ом, подключенном вместо RL. Во время проверок надо обязательно использовать либо резистор, либо динамик, но никогда не включайте эту схему без нагрузки, иначе элементы Q2, Q3 и, возможно, Q1 выйдут из строя.

Выходной сигнал (на соединенных эмиттерах Q2/Q3 и/или динамике) должен быть равен примерно 10 В для того, чтобы развить мощность 12 Вт на нагрузке 8 Ом (9,8[2] / 8 = 12 Вт). Если, как следует из спецификации, схема имеет усиление по напряжению 40 дБ, входного сигнала с напряжением 0,1 В (100 мВ) будет вполне достаточно, чтобы получить полную мощность на динамике, правда, в зависимости от положения движка переменного резистора R1.

Подключите на вход усилителя генератор звуковой частоты и установите на нем сигнал с напряжением 0,1 В частотой 1 кГц. Регуляторы настройки верхних и нижних частот тембра надо установить в средние положения, а регулятором R1 добиться неискаженного («хорошего») звучания сигнала в динамике и/или хорошо различимого сигнала на соединенных эмиттерах Q2/Q3.

Далее требуется установить R1 в положение, при котором напряжение сигнала на динамике (или соединенных эмиттерах) составит 10 В. Возможно, при этом звуковая нагрузка на уши будет слишком велика, тогда при помощи резистора Rl следует подобрать приемлемую силу звука и изменить положение ВЧ и НЧ регуляторов тембра.

Оба они должны оказывать определенное влияние на высоту звукового тона, но воздействие регулятора нижних частот должно быть более заметным. Далее необходимо установить частоту сигнала генератора равной 10 кГц и повторить проверку регуляторов тембра.

Если схема усилителя работает так, как описано выше, предположение о ее работоспособности подтверждается. Если у вас имеются соответствующие приборы, то следует произвести измерения общих нелинейных и интермодуляционных искажений и сравнить полученные результаты с данными, приведенными в спецификации схемы (см. примечание к рис. 6.36).

В случае, если работа схемы в ходе проверки отличается от описанной выше следует установить ручки управления громкостью и тембром (ВЧ и НЧ) в средние положения и проверить напряжения на выводах 2 и 8. Измерения в контрольных точках можно проводить вольтметром переменного тока, вольтметром постоянного тока с выпрямлением сигнала либо осциллографом.

Если на выводе 2 микросхемы есть сигнал, но он отсутствует на выводе 8, либо усиление сигнала на выводе 8 по сравнению с выводом 2 очень невелико, неисправность связана с ИС. Следует проверить напряжения на всех выводах микросхемы. Хотя точные значения напряжений неизвестны, есть определенные приемы их оценки.

Вторичная обмотка силового трансформатора рассчитана на напряжение 26,8 В и имеет отвод от середины обмотки. Поэтому значения напряжения питания V и -V будут находиться в интервале от 12 до 15 В и иметь одинаковые значения. В любом случае напряжения на выводах 4 и 6 интегральной микросхемы будут равны примерно -12 В, а на выводе 7 – 12 В (хотя напряжение на выводе 7 должно быть чуть меньше по сравнению с выводами 4 и 6 из-за наличия подключенного к нему резистора 5,6 кОм).

Если напряжения на выводах ИС нормальные, а усиленный сигнал на выводе 8 мал, это может означать, что либо неисправна микросхема, либо величина резистора на выводе 5 подобрана неверно (как указывалось выше, этот резистор задает усиление операционных усилителей, управляемых током, и программируемых усилителей)

Возможно также, что глубина обратной связи с выхода усилителя через C2 и регулятор тембра на инвертирующий вход ИС (вывод 3) слишком велика. Следует помнить, что основное усиление сигнала по напряжению в этой схеме обеспечивает микросхема, а транзисторы Q2 и Q3 являются усилителями мощности.

Если на выводе 8 ИС имеется нормальный сигнал, но на выходе усилителя (на динамике или RL) его нет, неисправна дискретная часть схемы (связанная с элементами Ql, Q2 и Q3). Необходимо проверить коллекторные напряжения транзисторов Q2 и Q3. Их значения должны составлять примерно 12 В и быть почти одинаковыми (за исключением разной полярности). Кроме того, эти напряжения должны практически совцадать с напряжениями на выводах 4, 6 и 7 ИС.

Проверки напряжений и формы сигналов вполне достаточно для обнаружения любых серьезных отклонений в работе схемы (включая неправильные соединения схемных элементов). Разумеется, если схема работоспособна, но ее рабочие характеристики отличаются от паспортных, то, вероятно, проблема заключается в некачественном монтаже, неправильном выборе номиналов отдельных элементов и т.п.

Проверка автоусилителя тестером

Проверка автоусилителя тестером
После основной проверки усилителя на целостность цепи контактов проверяются каскадные выходные транзисторы для определения неисправного элемента. Это непростая операция, которая требует как опыта, так и навыков. Транзисторы проверяются по сопротивлению на плате. Прозвон цепи по шагам:

  1. Перевести мультиметр в режим омметра.
  2. Поочередно прикладывать щупы тестера к ножкам транзистора.

Больше про Хуавей: Настройка роутера Huawei: как зайти, пошаговая инструкция

Пробитая деталь даст низкое или полное отсутствие сопротивления на дисплее тестера.

Аналогичным образом проверяются диоды. Рабочие детали должны обеспечивать проход тока только в одном направлении. Щупы омметра прикладываются поочередно к ножкам диодов, сопротивление в одну сторону должно быть менее 10 кОм, в другую сторону – более 100 кОм.

Усилитель звука в штатной магнитоле проверяется аналогичным образом. Вначале проводится осмотр питающей проводки и проверяется качество поступающего сигнала, затем визуально осматривают комплектующие усилителя и прозванивают цепь мультиметром.

Осмотр автомобильного усилителя и его разбор проводят только после того, как проверена бортовая сеть, качество поступающего на блок сигнала. В половине случаев шумы в динамиках и потеря чистоты звучания связана с обрывом проводки и плохим заземлением.

Видео о том, как выбрать усилитель:

Ремонт автомобильного усилителя fusion fp-804.

Неисправность: автоусилитель не включается. Индикации нет. После вскрытия причину долго искать не пришлось. В преобразователе сгорели все MOSFET-транзисторы HFP50N06 (оригинал – STP50N06), а также несколько резисторов на 47 Ом в цепи затвора некоторых из этих транзисторов. Также выбило буферные транзисторы 2SA1266.

Взамен сгоревших транзисторов HFP50N06 были установлены IRFZ48N, заменены новыми буферные транзисторы 2SA1266, сгоревшие резисторы 47 Ом, а также на всякий случай микросхема ШИ-контроллер TL494CN.

Аппарат включился и стал работать исправно. Но радость моя была недолгой. Спустя три дня мне позвонил владелец усилителя и сообщил, что появился слабый монотонный свист в тыловых динамиках. Свист был слышен только при работающем двигателе.

Первая мысль, что пришла в голову – помехи от генератора, которые попадают в звуковой тракт усилителя. Такое бывает при сделанной наспех проводке и близком расположении питающих и сигнальных (межблочных) цепей. Но электропроводка и межблочные кабели были выполнены качественно, в чём я и убедился. Через день мне привезли уже «дохлый» усилитель Fusion FP-804 со знакомым диагнозом: не включается.

Самое интересное было в том, что индикатор питания «Power» еле заметно светился. Но на это я не обратил внимание. После вскрытия оказалось, что опять вышибло всё те же MOSFET’ы. Так данный усилитель оказался у меня в груде лома – отдали на детали.

Спустя некоторое время решил восстановить этот усилитель, да и хотелось разобраться, в чём же причина повального выгорания довольно дорогих мосфетов в преобразователе. Купил новые транзисторы взамен неисправных, установил и…

При первом запуске стал свидетелем феерического шоу. Сразу после включения послышался нарастающий свист – медленный запуск преобразователя, а потом увидел проскакивающие искры из центра тороидального трансформатора.

Вот она – неисправность! Пробой обмоток в трансформаторе. Если бы замешкал и не выключил, то выжег бы напрочь и эту партию MOSFET’ов.

После этого стало ясно, почему тускло светился зелёный светодиод «Power» при подключенном питании 12V. Ток попадал во вторичную цепь через пробой между обмотками трансформатора и слегка «подсвечивал» светодиод индикации питания. С такой неисправностью я столкнулся первый раз. Единственный выход – перемотка тороидального трансформатора.

Принципиальная схема автоусилителя Fusion FP-804 (он же Blaupunkt GTA-480) приведена тут.

Ремонт автомобильного усилителя mystery.

Проблема: усилитель включается, но звука нет. Автомобильный усилитель Mystery 1.300 типичный представитель так называемых моноблоков. То есть это монофонический усилитель. Заявленная производителем звуковая мощность — 300W. Такие усилители обычно используют для работы на мощный низкочастотный динамик, то бишь сабвуфер или саб.

После вскрытия и осмотра печатной платы выяснилось, что несколько транзисторов (2SB1367 и 2SD2058) плохо пропаяны, имеет место деградация пайки и чрезмерный нагрев мест пайки. Транзисторы, судя по всему, являются частью стабилизаторов на 15V во вторичных цепях питания.

Служат эти стабилизаторы для питания операционных усилителей и фильтров усилителя. По-другому этот узел можно назвать предусилителем. Именно к нему мы подключаем те самые «тюльпаны», по которым подаётся звуковой сигнал с автомагнитолы.

Почему так произошло? Дело в том, что транзисторы, которые перегревались, не имеют радиатора, корпус их пластиковый. Держатся они на собственных выводах. Дополнительного крепления нет. Из-за перегрева и постоянной тряски (в авто ведь установлен), пайка разрушилась и контакт нарушился. Поэтому стабилизаторы перестали работать. Ещё чуть-чуть и транзисторы просто бы выпали из установочных отверстий!

После восстановления пайки транзисторов, усилитель полностью заработал, но ощутимый нагрев транзисторов наводил на мысль, что через некоторое время будет повтор.

Было решено установить греющиеся транзисторы на самодельный радиатор, чтобы уменьшить нагрев. Также обновить пайку выводов и сделать её более надёжной. Вот что из этого вышло.

Заодно на радиатор были посажены соседние транзисторы, которые грелись меньше — для придания жёсткости конструкции. Так как транзисторы в пластиковом корпусе и не имеют металлического фланца, нанёс на место теплового контакта с радиатором ещё и теплопроводной пасты КПТ-19.

Кроме всего прочего на печатной плате моноблока имелся явно «вспученный» электролитический конденсатор на 3300 µF * 63V во вторичном выпрямителе. В блоке питания – инверторе обычно ставиться 2 электролитических конденсатора, так как питание усилительных каскадов двухполярное, в районе ± 28 – 37 вольт. Соседний электролит выглядел лучше и не был «вспучен».

Было решено на всякий случай заменить тот электролит, который вздулся новым на 4700 µF * 63V (такой был в наличии). Во время электропрогона автоусилителя выяснилось, что заменённый электролитический конденсатор слегка нагревается. Оказалось, что его подогревают расположенные рядом мощные резисторы.

1 Звездаслабоватона троечкухорошо!просто отлично! (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Расскажите нам ваше мнение:

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *