Как проверить автомобильный усилитель

small Новости

Ремонт умзч для начинающих. – автомобильная аудиотехника – статьи – каталог статей/блогов – сайт-помощник в ремонте электронной аппаратуры

Ремонт УМЗЧ для начинающих.

Всё чаще появляются темы по ремонту автомобильных усилителей и в них практически одни и те-же вопросы, думаю что и тем кто ремонтирует стационарные усилки данная статья тоже будет полезна. Когда-то давно нашёл данную статью очень доходчиво и понятно расписана схемотехника понятные даже начинающим методики ремонта. Конечно к D классу это не относится но поняв структурное построение можно эту методику применять и для этих типов усилителей.
Данный алгоритм был выработан мною по опыту ремонта около полусотни различных УМЗЧ, от простейших, на несколько ватт или десятков ватт, до концертных «монстров» по 1…2 кВт на канал, большинство из которых поступало на ремонт без принципиальных схем.

Главной задачей ремонта любого УМЗЧ является локализация вышедшего из строя элемента, повлекшего за собой неработоспособность как всей схемы, так и выход из строя других каскадов. Поскольку в электротехнике бывает всего 2 типа дефектов:
1. наличие контакта там, где его быть не должно;
2. отсутствие контакта там, где он должен быть,
то «сверхзадачей» ремонта является нахождение пробитого или оборванного элемента. А для этого – отыскать тот каскад, где он находится. Дальше – «дело техники». Как говорят врачи: «Правильный диагноз — половина лечения».

Перечень оборудования и инструментов, необходимых (или по крайней мере крайне желательных) при ремонте:
1. Отвертки, бокорезы, пассатижи, скальпель (нож), пинцет, лупа – т.е., минимальный обязательный набор обычного монтажного инструмента.
2. Тестер (мультиметр).
3. Осциллограф.
4. Набор ламп накаливания на различные напряжения – от 220 В до 12 В (по 2 шт.).
5. Низкочастотный генератор синусоидального напряжения (весьма желательно).
6. Двухполярный регулируемый источник питания на 15…25(35) В с ограничением выходного тока (весьма желательно).
7. Измеритель емкости и эквивалентного последовательного сопротивления (ESR) конденсаторов (весьма желательно).
8. И, наконец, самый главный инструмент – голова на плечах (обязательно!).

Рассмотрим данный алгоритм на примере ремонта гипотетического транзисторного УМЗЧ с биполярными транзисторами в выходных каскадах (рис.1), не слишком примитивного, но и не очень сложного. Такая схема является наиболее распростра­ненной «классикой жанра». Функционально он состоит из следующих блоков и узлов:
1) двухполярный источник питания (не показан);
2) входной дифференциальный каскад на транзисторах VT2, VT5 с токовым зеркалом на транзисторах VT1 и VT4 в их коллекторных нагрузках и стабилизатором их эмиттерного тока на VT3;
3) усилитель напряжения на VT6 и VT8 в каскодном включении, с нагрузкой в виде генератора тока на VT7;
4) узел термостабилизации тока покоя на транзисторе VT9;
5) узел защиты выходных транзисторов от перегрузки по току на транзисторах VT10 и VT11;
6) усилитель тока на комплементарных тройках транзисторов, включенных по схеме Дарлингтона в каждом плече (VT12VT14VT16 и VT13VT15VT17).
Смотрим Рис1
Как проверить автомобильный усилитель
1. Первым пунктом любого ремонта является внешний осмотр сабжа и его обнюхивание (!). Уже одно это позволяет иногда хотя бы предположить сущность дефекта. Если пахнет паленым – значит, что-то явно горело.

2. Проверка наличия сетевого напряжения на входе: тупо перегорел сетевой предо­хранитель, разболталось крепление проводов сетевого шнура в вилке, обрыв в сетевом шнуре и т.п. Этап – банальнейший по своей сущности, но на котором ремонт заканчивается примерно в 10% случаев.

3. Ищем схему на усилитель. В инструкции, в Интернете, у знакомых, друзей и т.п. К сожалению, все чаше и чаще в последнее время – безуспешно. Не нашли – тяжко вздыхаем, посыпаем голову пеплом и принимаемся за вырисовывание схемы по плате. Можно этот этап и пропустить. Если неважен результат. Но лучше не пропускать. Муторно, долго, противно, но – «Надо, Федя, надо…» ((С) «Операция «Ы»…).

4. Вскрываем сабж и производим внешний осмотр его «потрохов». Применяем лупу, если нужно. Можно увидеть разрушенные корпуса п/п приборов, потемневшие, обуглившиеся или разрушенные резисторы, вздутые электролитические конденсаторы или потеки электролита из них, оборванные проводники, дорожки печатной платы и т.п. Если таковое найдено – это еще не повод для радости: разрушенные детали могут быть следствием выхода из строя какой-нибудь «блошки», которая визуально цела.

5. Проверяем блок питания. Отпаиваем провода, идущие от БП к схеме (или отсоединяем разъем, если он есть). Вынимаем сетевой предохранитель и к контактам его держателя подпаиваем лампу на 220 В (60…100 Вт). Она ограничит ток первичной обмотки трансформатора, равно как и токи во вторичных обмотках.

Включаем усилитель. Лампа должна мигнуть (на время зарядки конденсаторов фильтра) и погаснуть (допускается слабое свечение нити). Это значит, что К.З. по первичной обмотке сетевого трансформатора нет, как нет явного К.З. в его вторичных обмотках. Тестером на режиме переменного напряжения измеряем напряжение на первичной обмотке трансформатора и на лампе. Их сумма должна быть равна сетевому. Измеряем напряжения на вторичных обмотках. Они должны быть пропорциональными тому, что измерено фактически на первичной обмотке (относительно номинального). Лампу можно отключать, ставить предохранитель на место и включать усилитель прямо в сеть. Повторяем проверку напряжений на первичной и вторичной обмотках. Соотношение (пропорция) между ними должно быть таким же, как при измерении с лампой.

Лампа горит постоянно в полный накал – значит, имеем К.З. в первичной цепи: проверяем целостность изоляции проводов, идущих от сетевого разъема, тумблер питания, держатель предохранителя. Отпаиваем один из поводов, идущих на первичную обмотку трансформатора. Лампа погасла – скорее всего вышла из строя первичная обмотка (или межвитковое замыкание).

Лампа горит постоянно в неполный накал – скорее всего, дефект во вторичных обмотках или в подключенных к ним цепях. Отпаиваем по одному проводу, идущему от вторичных обмоток к выпрямителя(м). Не перепутать, Кулибин! Чтобы потом не было мучительно больно от неправильной подпайки назад (промар­кировать, например, с помощью кусочков липкой малярной ленты). Лампа погасла – значит, с трансформатором все в порядке. Горит – снова тяжко вздыхаем и либо ищем ему замену, либо перематываем.

6. Определились, что трансформатор в порядке, а дефект в выпрямителях или конденсаторах фильтра. Прозваниваем диоды (желательно отпаять под одному проводу идущему к их выводам, либо выпаять, если это интегральный мост) тестером в режиме омметра на минимальном пределе. Цифровые тестеры в этом режиме часто врут, поэтому желательно использовать стрелочный прибор. Лично я давно пользуюсь прозвонкой-«пищалкой» (рис. 2, 3). Диоды (мост) пробиты или оборваны – меняем. Целые – «звоним» конденсаторы фильтра. Перед измерением их надо разрядить (!!!) через 2-ваттный резистор сопротивлением около 100 Ом. Иначе можно сжечь тестер. Если конденсатор цел – при замыкании стрелка сначала отклоняется до максимума, а потом довольно медленно (по мере заряда конденсатора) «ползет» влево. Меняем подключение щупов. Стрелка сначала зашкаливает вправо (на конденсаторе остался заряд от предыдущего измерения) а потом опять ползет влево. Если есть измеритель емкости и ESR, то весьма желательно использовать его. Пробитые или оборванные конденсаторы меняем.
Рис2
Как проверить автомобильный усилитель
7. Выпрямители и конденсаторы целые, но на выходе блока питания стои́т стабилизатор напряжения? Не беда. Между выходом выпрямителя(ей) и входом(ами) стабилизатора(ов) включаем лампу(ы) (цепочку(и) ламп) на суммарное напряжение близкое к указанному на корпусе конденсатора фильтра. Лампа загорелась – дефект в стабилизаторе (если он интегральный), либо в цепи формирования опорного напряжения (если он на дискретных элементах), либо пробит конденсатор на его выходе. Пробитый регулирующий транзистор определяется прозваниванием его выводов (выпаять!).

8. С блоком питания все в порядке (напряжения на его выходе симметричные и номинальные)? Переходим к самому главному – собственно усилителю. Подбираем лампу (или цепочки ламп) на суммарное напряжение, не ниже номинального с выхода БП и через нее (них) подключаем плату усилителя. Причем, желательно к каждому из каналов по отдельности. Включаем. Загорелись обе лампы – пробиты оба плеча выходных каскадов. Только одна – одно из плеч. Хотя и не факт.

Лампы не горят или горит только одна из них. Значит, выходные каскады, скорее всего, целые. К выходу подключаем резистор на 10…20 Ом. Включаем. Лампы должны мигнуть (на плате обычно есть еще конденсаторы по питанию). Подаем на вход сигнал от генератора (регулятор усиления – на максимум). Лампы (обе!) зажглись. Значит, усилитель что-то усиливает, (хотя хрипит, фонит и т.п.) и дальнейший ремонт заключается в поиске элемента, выводящего его из режима. Об этом – ниже.

9. Для дальнейшей проверки лично я не использую штатный блок питания усилителя, а применяю 2-полярный стабилизированный БП с ограничением тока на уровне 0,5 А. Если такового нет – можно использовать и БП усилителя, подключенный, как было указано, через лампы накаливания. Только нужно тщательно изолировать их цоколи, чтобы случайно не вызвать КЗ и быть аккуратным, чтобы не разбить колбы. Но внешний БП – лучше. Заодно виден и потребляемый ток. Грамотно спроектированный УМЗЧ допускает колебания питающих напряжений в довольно больших пределах. Нам ведь не нужны при ремонте его супер-пупер параметры, достаточно просто работоспособности.

10. Итак, с БП всё в порядке. Переходим к плате усилителя (рис. 4). Перво-наперво надо локализовать каскад(ы) с пробитым(и)/оборванным(и) компонентом(ами). Для этого крайне желательно иметь осциллограф. Без него эффективность ремонта падает в разы. Хотя и с тестером можно тоже много чего сделать. Почти все измерения производятся без нагрузки (на холостом ходу). Допустим, что на выходе у нас «перекос» выходного напряжения от нескольких вольт до полного напряжения питания.

11. Для начала отключаем узел защиты, для чего выпаиваем из платы правые выводы диодов VD6 и VD7 (у меня в практике было три случая, когда причиной неработо­способности был выход из строя именно этого узла). Смотрим напряжение не выходе. Если нормализовалось (может быть остаточный перекос в несколько милливольт – это норма), прозваниваем VD6, VD7 и VT10, VT11. Могут быть обрывы и пробои пассивных элементов. Нашли пробитый элемент – меняем и восстанавливаем подключение диодов. На выходе ноль? Выходной сигнал (при подаче на вход сигнала от генератора) присутствует? Ремонт закончен.
Рис3
Как проверить автомобильный усилитель
Ничего с сигналом на выходе не изменилось? Оставляем диоды отключенными и идем дальше.

12. Выпаиваем из платы правый вывод резистора ООС (R12 вместе с правым выводом C6), а также левые выводы R23 и R24, которые соединяем проволочной пере­мычкой (показана на рис. 4 красным) и через дополнительный резистор (без нумерации, порядка 10 кОм) соединяем с общим проводом. Перемыкаем проволочной перемычкой (красный цвет) коллекторы VT8 и VT7, исключая конденсатор С8 и узел термостабилизации тока покоя. В итоге усилитель разъединяется на два самостоятельных узла (входной каскад с усилителем напряжения и каскад выходных повторителей), которые должны работать самостоятельно.

Смотрим, что имеем на выходе. Перекос напряжения остался? Значит, пробит(ы) транзистор(ы) «перекошенного» плеча. Выпаиваем, звоним, заменяем. Заодно проверяем и пассивные компоненты (резисторы). Наиболее частый вариант дефекта, однако должен заметить, что очень часто он является следствием выхода из строя какого-то элемента в предыдущих каскадах (включая узел защиты!). Поэтому последующие пункты все-таки желательно выполнить.

Перекоса нет? Значит, выходной каскад предположительно цел. На всякий случай подаем сигнал от генератора амплитудой 3…5 В в точку «Б» (соединения резисторов R23 и R24). На выходе должна быть синусоида с хорошо выраженной «ступенькой», верхняя и нижняя полуволны которой симметричны. Если они не симметричны – значит, «подгорел» (потерял параметры) какой-то из транзисторов плеча, где она ниже. Выпаиваем, звоним. Заодно проверяем и пассивные компоненты (резисторы).

Сигнала на выходе нет вообще? Значит, вылетели силовые транзисторы обоих плеч «насквозь». Печально, но придется выпаивать все и прозванивать с последующей заменой.

Не исключены и обрывы компонентов. Тут уж нужно включать «8-й инструмент». Проверяем, заменяем…

13. Добились симметричного повторения на выходе (со ступенькой) входного сигнала? Выходной каскад отремонтирован. А теперь нужно проверить работоспособность узла термостабилизации тока покоя (транзистор VT9). Иногда наблюдается нарушение контакта движка переменного резистора R22 с резистивной дорожкой. Если он включен в эмиттерной цепи, как показано на приведенной схеме, ничего страшного с выходным каскадом при этом произойти не может, т.к. в точке подключения базы VT9 к делителю R20–R22R21 напряжение просто повышается, он приоткрывается больше и, соответственно, снижается падение напряжения между его коллектором и эмиттером. В выходном сигнале простоя появится ярко выраженная «ступенька».

Однако (очень даже нередко), подстроечный резистор ставится между коллектором и базой VT9. Крайне «дураконезащищенный» вариант! Тогда при потере контакта движка с резистивной дорожкой напряжение на базе VT9 снижается, он призакрывается и, соответственно, повышается падение напряжения между его коллектором и эмиттером, что ведет к резкому возрастанию тока покоя выходных транзисторов, их перегреву и, естественно, тепловому пробою. Еще более дурацкий вариант выполнения этого каскада – если база VT9 соединена только с движком переменного резистора. Тогда при потере контакта на ней может быть все, что угодно, с соответствующими последствиями для выходных каскадов.

Если есть возможность, сто́ит переставить R22 в базо-эмиттерную цепь. Правда, при этом регулировка тока покоя станет выражено нелинейной от угла поворота движка, но IMHO это не такая уж и большая плата за надежность. Можно просто заменить транзистор VT9 на другой, с обратным типом проводимости, если позволяет разводка дорожек на плате. На работу узла термостабилизации это никак не повлияет, т.к. он является двухполюсником и не зависит от типа проводимости транзистора.

Проверка этого каскада осложняется тем, что, как правило, соединения с коллекторами VT8 и VT7 сделаны печатными проводниками. Придется поднимать ножки резисторов и делать соединения проводочками (на рис. 4 показаны разрывы проводников). Между шинами положительного и отрицательного напряжений питания и, соответственно, коллектором и эмиттером VT9 включаются резисторы примерно по 10 кОм (без нумерации, показаны красным) и замеряется падение напряжения на транзисторе VT9 при вращении движка подстроечного резистора R22. В зависимости от количества каскадов повторителей оно должно изменяться в пределах примерно 3…5 В (для «троек, как на схеме) или 2,5… 3,5 В (для «двоек»).

14. Вот и добрались мы до самого интересного, но и самого сложного – дифкаскада с усилителем напряжения. Они работают только совместно и разделить их на отдельные узлы принципиально невозможно.

Перемыкаем правый вывод резистора ООС R12 с колекторами VT8 и VT7 (точка «А», являющаяся теперь его «выходом»). Получаем «урезанный» (без выходных каскадов) маломощный ОУ, вполне работоспособный на холостом ходе (без нагрузки). Подаем на вход сигнал амплитудой от 0,01 до 1 В и смотрим, что будет в точке А. Если наблюдаем усиленный сигнал симметричной относительно земли формы, без искажений, значит данный каскад цел.
15. Сигнал резко снижен по амплитуде (мало усиление) – в первую очередь проверить емкость конденсатора(ов) С3(С4, т.к. производители для экономии очень часто ставят только один полярный конденсатор на напряжение 50 В и больше, рассчитывая, что в обратной полярности он все равно будет работать, что не есть гут). При его подсыхании или пробое резко снижается коэффициент усиления. Если нет измерителя емкости – проверяем просто путем замены на заведомо исправный.

Сигнал перекошен – в первую очередь проверить емкость конденсаторов С5 и С9, шунтирующих шины питания предусилительной части после резисторов R17 и R19 (если эти RC-фильтры вообще есть, т.к. нередко они не ставятся).
На схеме приведены два распространенных варианта симметрирования нулевого уровня: резистором R6 или R7 (могут быть, конечно же, и другие), при нарушении контакта движка которых тоже может быть перекос выходного напряжения. Проверить вращением движка (хотя, если контакт нарушен «капитально», это может и не дать результата). Тогда попробовать перемкнуть пинцетом их крайние выводы с выводом движка.

Сигнал вообще отсутствует – смотрим, а есть ли он вообще на входе (обрыв R3 или С1, К.З. в R1, R2, С2 и т.п.). Только сначала нужно выпаять базу VT2, т.к. на ней сигнал будет очень маленьким и смотреть на правом выводе резистора R3. Конечно, входные цепи могут сильно отличаться от приведенных на рисунке – включать «8-й инструмент». Помогает.

16. Естественно, описать все возможные причинно-следственные варианты дефектов мало реально. Поэтому дальше просто изложу, как проверять узлы и компоненты данного каскада.

Стабилизаторы тока VT3 и VT7. В них возможны пробои или обрывы. Из платы выпаиваются коллекторы и замеряется ток между ними и землей. Естественно, сначала нужно рассчитать по напряжению на их базах и номиналам эмиттерных резисторов, каким он должен быть. (N.B.! В моей практике был случай самовозбуждения усилителя из-за чрезмерно большого номинала резистора R10, поставленного изготовителем. Помогла подстройка его номинала на полностью работающем усилителе – без указанного выше разделения на каскады).

Аналогично можно проверить и транзистор VT8: если перемкнуть коллектор-эмиттер транзистора VT6, он также тупо превращается в генератор тока.

Транзисторы дифкаскада VT2V5T и токового зеркала VT1VT4, а также VT6 проверяются их прозвонкой после отпайки. Лучше замерить коэффициент усиления (если тестер – с такой функцией). Желательно подобрать с одинаковыми коэффициентами усиления.

17. Пару слов «не для протокола». Почему-то в подавляющем большинстве случаев в каждый последующий каскад ставят транзисторы все бо́льшей и бо́льшей мощности. В этой зависимости есть одно исключение: на транзисторах каскада усиления напряжения (VT8 и VT7) рассеивается в 3…4 раза бо́льшая мощность, чем на предрайверных VT12 и VT23 (!!!). Поэтому, если есть такая возможность, их сто́ит сразу же заменить на транзисторы средней мощности. Неплохим вариантом будет КТ940/КТ9115 или аналогичные импортные.
18 18. Довольно нередкими дефектами в моей практике были непропаи («холодная» пайка к дорожкам/«пятачкам» или плохое облуживание выводов перед пайкой) ножек компонентов и обломы выводов транзисторов (особенно в пластмассовом корпусе) непосред­ственно возле корпуса, которые очень трудно было увидеть визуально. Пошатать транзисторы, внимательно наблюдая за их выводами. В крайнем случае – выпаять и впаять заново.

Если проверили все активные компоненты, а дефект сохраняется – нужно (опять же, с тяжким вздохом), выпаять из платы хоть по одной ножке и проверить тестером номиналы пассивных компонентов. Нередки случаи обрывов постоянных резисторов без каких-либо внешних проявлений. Неэлектролитические конденса­торы, как правило, не пробиваются/обрываются, но всякое бывает…

19. Опять же, по опыту ремонта: если на плате видны потемневшие/обугленные резисторы, причем симметрично в обеих плечах, сто́ит пересчитать выделяемую на нем мощность. В житомирском усилителе «Dominator» производитель поставил в одном из каскадов резисторы по 0,25 Вт, которые регулярно горели (до меня было 3 ремонта). Когда я просчитал их необходимую мощность – чуть не упал со стула: оказалось, что на них должно рассеиваться по 3 (три!) ватта…

20. Наконец, все заработало… Восстанавливаем все «порушенные» соединения. Совет вроде бы и банальнейший, но сколько раз забываемый!!! Восстанавливаем в обратной последовательности и после каждого соединения проверяем усилитель на работоспособность. Нередко покаскадная проверка, вроде бы, показала, что все исправно, а после восстанов­ления соединений дефект опять «выползал». Последними подпаиваем диоды каскада токовой защиты.

21. Выставляем ток покоя. Между БП и платой усилителя включаем (если они были отключены ранее) «гирлянду» ламп накаливания на соответствующее суммарное напряжение. Подключаем к выходу УМЗЧ эквивалент нагрузки (резистор на 4 или 8 Ом). Движок подстроечного резистора R22 устанавливаем в нижнее по схеме положение и на вход подаем сигнал от генератора частотой 10…20 кГц (!!!) такой амплитуды, чтобы на выходе выл сигнал не более 0,5…1 В. При таких уровне и частоте сигнала хорошо заметна «ступенька», которую трудно заметить на большом сигнале и малой частоте. Вращением движка R22 добиваемся ее устранения. При этом нити накала ламп должны немного светиться. Можно проконтролировать ток и амперметром, включив его параллельно каждой гирлянде ламп. Не сто́ит удивляться, если он будет заметно (но не более, чем в 1,5…2 раза в бо́льшую сторону) отличаться от того, что указано в рекомендациях по настройке – нам ведь важно не «соблюдение рекомендаций», а качество звучания! Как правило, в «рекомендациях» ток покоя значительно завышается, для гарантированного достижения запланированных параметров («по худшему»). Перемыкаем «гирлянды» перемычкой, повышаем уровень выходного сигнала до уровня 0,7 от максимального (когда начинается амплитудное ограничение выходного сигнала) и даем усилителю прогреться 20…30 минут. Этот режим является наиболее тяжелым для транзисторов выходного каскада – на них при этом рассеивается максимальная мощность. Если «ступенька» не появилась (при малом уровне сигнала), а ток покоя возрос не более, чем в 2 раза, настройку считаем законченной, иначе убираем «ступеньку» снова (как было указано выше).
22. Убираем все временные соединения (не забывать!!!), собираем усилитель окончательно, закрываем корпус и наливаем чарку, которую с чувством глубокого удовлетворения проделанной работой, выпиваем. А то работать не будет!
Спасибо Автору за отлично проделанную работу от меня лично!!

Классификация автоусилителей

Ремонт автомобильных усилителей звука зависит напрямую от типа данной аппаратуры и её класса, причем это касается как поиска неисправности, её устранения и соответственно стоимости такой работы. Итак, все автоусилители делятся по количеству каналов воспроизведения:

  1. Одноканальные, также их называют моноблоки. Данные устройства используются для усиления одного отдельного частотного диапазона, чаще всего низкочастотного (басового). Многие ценители музыки считают что без такого сабвуфера невозможно получить наслаждение от музыкального воспроизведения, и в чём-то они правы, так как именно этот особый вид усилителей и акустики способен создавать невероятные низкочастотные колебания (басы);
  2. Многоканальные. Они могут иметь до шести отдельных каналов создавая в автомобиле настоящий стереоэффект или даже эффект присутствия на концерте любимого исполнителя. Чаще всего автомобильные усилители всё же имеют два или четыре канала и этого вполне достаточно, а шестиканальные стоят дорогого, так как требуют установки современного бока преобразования на базе звукового процессора.

Автомобильные усилители звукового сигнала также делятся по уровню искажения сигнала и коэффициента полезного действия (КПД). Существует четыре класса усилителей:

  • А класс. Такая техника способна создать идеальное кристально чистый звучание, однако, с низким показателем КПД, всего лишь около 20%. такие потри обусловлены большими потерями в каскадах усиления и электрических цепях. Данный класс усилителей мощности в автомобилях большая редкость, так как имеет низкие показатели мощности выходного сигнала и высокую стоимость;
  • В класс. Немного мощнее предыдущего, но уступает по чистоте звука и также используется нечасто;
  • С класс. Отличается высокой производительностью и сравнительно неплохим качеством звучания, КПД его составляет около 75%, поэтому соотношение цена — качество вывело данную аппаратуру в лидеры по покупкам и установке в авто.
  • D класс. Данная звукоусиливающая техника наделена способностью цифровой обработки звукового сигнала. Обладает высокими показателями мощности, КПД и чистым комфортным звучанием даже для самого избирательного ценителя музыки. Может отпугивать своего будущего владельца только стоимостью.

Конструкция усилителя

Конструкция усилителя
Независимо от мощности и класса, все автоусилители конструктивно состоят из четырех главных блоков. При диагностике каждый узел проверяется отдельно, осматривается плата, прозванивается каждая радиодеталь. Главные элементы усилителя:

  1. Преобразователь напряжения на входе. Блок усиливает поступающее напряжение от бортовой сети, которое стандартно в пределах 12-14 В до 20 В.
  2. Усилитель мощности. В конструкции использованы биполярные транзисторы (выходные каскады), каждый из которых установлен на радиаторе для быстрого охлаждения. Радиаторы предохраняют элементы от нагрева, быстро рассеивают тепло. При осмотре проверяется качество соединений элементов – разгерметизация любого блока приведет к перегреву и поломке.
  3. Регулятор частоты. Узел меняет тембр звучания, при нарушении плавности изменяемого сопротивления на переменных резисторах происходит нарушение четкости звучания. Резисторы могут сгореть, потерять контакт с платой.
  4. Блок питания усилительного модуля. Состоит из большого количества радиокомпонентов, поломка любого из них приведет к выходу усилителя из рабочего состояния.

Демонтированный усилитель нужно разобрать, осмотреть каждый компонент на предмет прогара, вздутие транзисторов или радиаторов. На что акцентировать внимание:

  1. Предохранители. Проверяются все предохранители, которые напоминают прозрачную колбу с тугоплавкой нитью, и если нить разорвана и предохраняющий узел перегорел, необходима замена.
  2. Резисторы проверяются на наличие нагара, и если он есть, деталь перегорела.
  3. Проверка блока инвертора: выпрямители, которые работают парно, работоспособность трансформатора, транзисторов, конденсаторов.
  4. Вздувшийся конденсатор меняется. Если после визуального осмотра микросхема и блоки кажутся работоспособными, проверяются замеры мультиметром и осциллографом.

Непростой ремонт усилителя

В гараж приезжали с местных телеканалов, показывали по телевизору, много где обсуждали в соцсетях. Может даже вы его уже видели в сообществах ВК!

Если доделать, то получится очень красивый и уникальный экземпляр! Завершив, не стыдно будет показать на любой автомобильной выставке! Можно поставить как рекламу возле автосервиса, тюнинг ателье или иной автомобильной организации!

Расстояние от стен до машины не более метра, тесновато, красивых фото из далека пока нет(
В живую авто выглядит намного красивее, чем на фото- это факт!!

Авто всё-таки постепенно делается, возможно, когда-то будет готова вторая сторона. Цена такая с учётом того, что правая сторона будет доделана, без нее -300. Можете сказать, что слишком дофига? Возможно! Может если сильнее прижмёт буду снижать) Но она пропорциональна затраченным усилиям, да и эксклюзивность немаловажна!

Объявление необычное, поэтому покупатель тоже будет не простой)
Торг, само собой, есть!

Я хочу продать этот авто, чтобы появилась возможность начать следующий проект и развиваться в этом направлении!

Если кому что не ясно или станет интересно что-то узнать пишите-расскажу, покажу!

СКОРО СНИМУ КОРОТКОЕ ВИДЕО или даже несколько

Оказывается, есть люди которые хотят, что бы я сам закончил свой проект!
Если кому-то из вас тоже понравилось то, что получается и захотелось помочь, вы можете с удовольствием мне помочь))💪
Мне будет приятно, а вы быстрее увидите конечный результат!

На 27.05 есть первый человек, который помог, спасибо Павел, кто бы ты ни был)!!! Купил шпаклёвку! Твоё имя будет где-нибудь на табличке под капотом, обещаю!

03.06 сразу два человека 500 и 1000!!! Татьяна и ещё один Павел! кроме человеческого огромного СПАСИБО ничего не могу дать в замен, ну и на табличку под капот!)) куплю дхо гибкие или ещё что-нибудь на что хватит, пока не решил

05.06 Зоя-Зоечка, спасибо большущее💋, сегодня 7.06 уже еду за ништяками🤪🤘💪

07.06 уже третий Павел🤣🤣🤣 и Алексей Иванович, который ничего не написал здесь!!! Мужики, ВЫРУЧАЕТЕ!
09.06 уже второй Алексей подряд, который пожертвовал, спасибо!!! от души!!! Но не могли бы вы писать мне сюда, пожалуйста!
10.06 Максат, 500р!!! от души, спасибо большое!! Гадом буду, не забуду)
12.06 Макс 100р, сумма не имеет значения, спасибо за интерес, я понимаю, что каждый делает добро по возможности, поэтому огромнейшее тебе человеческое СПАСИБО, не меньше!!!
13.06 Сергей! Очередной человек, который подарил мне не только возможность купить что-то для автомобиля, но и прибавил уверенности в том, что я не зря занимаюсь этим делом! Спасибо!!!
13.06 Андрей, с добрым пожеланием сделал доброе дело в мой адрес!!! Мне почему-то не по себе принимать такие суммы в дар, почти за такие же деньги я работаю целый день! Только прочёл: “никогда не отказывайся от своей мечты” и тут хрясь, косарь упал! У меня упала чавка! Слов нет!
Я так скажу! Я очень упёртый и никогда не заброшу своё дело, ведь оно мне по душе… Рано или поздно проект будет завершён, как ни крути💪😉! Короче,
СПА СИ БО

Благодаря ВАМ я теперь МОГУ ПОЗВОЛИТЬ себе отпроситься с работы и лишний день уделить автомобилю!!!
Когда закончу проект, всех отблагодарю, не забуду никого!! ВСЕХ!!! Я даже придумал КАК!

Да, и кто мне просто пишет, спасибо ВСЕМ за моральную поддержку, это для меня очень важно

Объявление не моё, просто понравилась история))

Проверка автоусилителя тестером

Проверка автоусилителя тестером
После основной проверки усилителя на целостность цепи контактов проверяются каскадные выходные транзисторы для определения неисправного элемента. Это непростая операция, которая требует как опыта, так и навыков. Транзисторы проверяются по сопротивлению на плате. Прозвон цепи по шагам:

  1. Перевести мультиметр в режим омметра.
  2. Поочередно прикладывать щупы тестера к ножкам транзистора.

Пробитая деталь даст низкое или полное отсутствие сопротивления на дисплее тестера.

Аналогичным образом проверяются диоды. Рабочие детали должны обеспечивать проход тока только в одном направлении. Щупы омметра прикладываются поочередно к ножкам диодов, сопротивление в одну сторону должно быть менее 10 кОм, в другую сторону – более 100 кОм.

Усилитель звука в штатной магнитоле проверяется аналогичным образом. Вначале проводится осмотр питающей проводки и проверяется качество поступающего сигнала, затем визуально осматривают комплектующие усилителя и прозванивают цепь мультиметром.

Осмотр автомобильного усилителя и его разбор проводят только после того, как проверена бортовая сеть, качество поступающего на блок сигнала. В половине случаев шумы в динамиках и потеря чистоты звучания связана с обрывом проводки и плохим заземлением.

Видео о том, как выбрать усилитель:

Описание работы по проверке автомобильного усилителя: признаки поломки, конструкция устройства, проверка тестером, ремонт. Видео о том, как выбрать усилитель.

||list|

  1. Классификация автомобильных усилителей
  2. Признаки поломки усилителя и необходимый ремонт
  3. Проверка автоусилителя
  4. Конструкция усилителя
  5. Проверка автоусилителя тестером
  6. Видео о том, как выбрать усилитель

Усилитель не хочет включаться

Для включения усилителя необходима подача на него определенной мощности, как по уделенным, так и по силовым проводам. Кроме того, нужно отметить, что эти провода, по которым подается мощность, в обязательном порядке должны корректно заземляться. В том случае, если установленный на транспортном средстве усилитель не хочет включаться, тогда нужно в первую очередь, провести диагностику и проверить состояние цепи, по которой на это устройство подается питание.

Сначала рекомендуется проверить напряжение, которое присутствует на удаленном кабеле. Питание, поступающее на этот провод непосредственно от магнитолы, должно составлять 5 В. В том случае, если после сделанных замеров, показатель напряжения на проводе составляет, ниже отметки 5 В, тогда необходимо проверить целостность подключения всех кабелей непосредственно к главному устройству.

Также во время проведения диагностики нужно убедиться в том, что на проводах нет никаких повреждений, в виде надрывов либо нарушения целостности изоляции. Кроме того, при проверке цепи подключения, рекомендуется удостовериться в работоспособности предохранителей, а также целостности контактов.

Затем необходимо провести диагностику основного провода. Показатель рабочего напряжения на нем, при заглушенном ДВС, должен составлять 12В, а при включенном моторе – 14,4В. В том случае, если после проведения диагностики, были обнаружены отклонения в показателях напряжения на основном проводе, тогда следует проверить целостность соединений, а также исправность предохранителей.

Если диагностика кабелей подключения не дала никаких положительных результатов, тогда нужно выполнить проверку эффективности заземления. Если оно слабое, либо заземления вовсе нет, тогда усилитель будет работать со сбоями, либо может попросту не включаться.

В том случае, если после проведения вышеописанных диагностик не было обнаружено никаких нарушений, тогда, скорее всего, из строя вышел сам усилитель. В этом случае устройство придется отдавать на ремонт в мастерскую либо менять на новое.

Усилительный тракт

Следующим этапом будет проверка выходного каскада. Часто встречающейся неисправностью является пробой оконечных мощных транзисторов. Если устройство отказало во время работы, нужно потрогать пальцем корпуса или радиаторы выходных полупроводниковых приборов.

Сильный разогрев радиатора говорит о том, что транзистор пробит. С помощью тестера можно легко проверить переходы «база-эмиттер» и «база-коллектор». Если возникают какие-либо сомнения транзисторы лучше выпаять из платы. Для того чтобы качественно отремонтировать усилитель звука одного тестера недостаточно. Для работы понадобится генератор низкой частоты и осциллограф.

Если блок питания и выходные транзисторы исправны, нужно искать дефекты в предоконечном и предварительном каскадах. Для этого сигнал с генератора частотой 800 Гц-1кГц и амплитудой 100 мв нужно последовательно подавать на каскады блока звуковой частоты и контролировать прохождение сигнала через акустическую систему.

Конструкции, собранные на специализированных интегральных микросхемах, не имеют дискретных элементов. На плате могут находиться конденсаторы фильтра питания и входная ёмкость. В этом случае какая-либо диагностика не имеет смысла. Если питающее напряжение устройства в норме и во входных и выходных цепях нет обрывов, то микросхему придётся менять.

Оцените статью
Huawei Devices
Добавить комментарий