Ремонт усилителей звука

Возврат / обмен (гарантия)

Если у вас есть новая звуковая панель, которая вызывает у вас проблемы, вы должны сначала определить, подходит ли она для политики возврата или обмена вашего продавца. Самый простой способ решить постоянные проблемы – просто заменить звуковую панель.

Если вы купили его в магазине, упакуйте звуковую панель и ее компоненты, насколько это возможно, и принесите их в службу поддержки клиентов или к менеджеру, чтобы обсудить обмен. Если вы купили его в Интернете, постарайтесь поговорить с представителем службы поддержки, желательно по телефону.

Возврат / обмен (не под гарантией)

Даже если ваша звуковая панель находится вне периода возврата или обмена, все равно стоит попробовать позвонить. Если вам отказано, вы можете вежливо заявить о своей правоте, но поймите, что человек, с которым вы разговариваете, может не иметь полномочий изменять политику компании. В таком случае следует определить, находится ли ваше устройство на гарантии.

В этом случае следуйте инструкциям по гарантии, прилагаемым к звуковой панели. Это важно сделать перед походом в ремонтную мастерскую, так как это может привести к аннулированию гарантии. Вас могут попросить вернуть звуковую панель производителю для ремонта. В таком случае узнайте стоимость доставки и ремонта, чтобы избежать неожиданных расходов.

Если ваше устройство не находится на гарантии согласно вашей документации, все равно попробуйте связаться с ними. Часто производители больше заинтересованы в том, чтобы вы оставались постоянным покупателем, чем в том, чтобы сэкономить небольшую сумму денег на доставке и ремонте.

Где взять детали для ремонта?

В основном для ремонта усилителей требуются транзисторы, вроде комплементарных пар TIP35C/TIP36C, 2SA1694/2SC4467, 2SA1943/2SC5200, 2SA1567/2SC4064, 2SB688/2SD718 (KTB688/KTD718), 2SB778/2SD998 которые установлены в оконечном каскаде усиления, а также MOSFET-транзисторы STP50N06 (FQP50N06, RFP50N06, KF50N06, HFP50N06, SFP50N06), STP75NF75 (75NF75), STP60NF06 (IRF60NF06), IRF3205, IRFZ44N, IRFZ48N использующиеся в преобразователе напряжения.

Бывает, что найти такие не удаётся. Где купить? Можно купить радиодетали через интернет. Я, например, частенько покупаю на AliExpress. В наших интернет-магазинах не всегда удаётся найти нужное, да и цены выше доставка, а это прямо влияет на общую стоимость ремонта.

Закупка комплектующих на Алиэкспресс помогает уменьшить финансовые затраты, но, к сожалению, там много откровенного брака и подделок. Мало кого удивишь аккумуляторами с речным песком, конденсаторами-матрёшками, а теперь ещё и транзисторами-матрёшками.

Но, не стоит расстраиваться, так как на данной интернет-площадке есть и проверенные магазины, которые продают качественный товар.

Так например, в магазине “Aoweziic Raw material spot Store” есть большой ассортимент необходимых для успешного ремонта транзисторов. Магазин проверенный и имеет положительные отзывы покупателей, многие мастера закупаются там не первый раз.

Стоит отметить, что цены на комплектующие там практически идут вровень с ценами, например, в том же Чип и Дип, но не стоит забывать, что в местных магазинах придётся раскошелиться ещё и на доставку почтой, которая обычно обходится в 300 – 400 руб.

Будьте внимательны, читайте отзывы покупателей. Ну а если же вам прислали подделку или не тот товар, то обязательно открывайте спор с приложением видео в качестве доказательства. Бывает, очень выручает.

Главная » Мастерская »Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

Другие мелочи.

Все активные элементы – транзисторы, как полевые, так и мощные комплементарные пары транзисторов устанавливаются на радиатор через изоляционную прокладку из слюды. Для улучшения теплопередачи применяется теплопроводная паста.

В некоторых случаях приходится демонтировать печатную плату с корпуса усилителя, который ещё является радиатором. Естественно, теплопроводная паста размазывается, пачкает всё вокруг, к ней прилипает пыль и грязь. Поэтому приходиться убирать её с радиатора и корпусов транзисторов, очищать от неё изолирующие прокладки из слюды. Занятие не из приятных.

После ремонта, всё нужно восстановить, как было. Под рукой должна быть теплопроводящая паста КПТ-8 или КПТ-19. Наносить пасту лучше с обеих сторон, и на металлическую подложку транзистора и на радиатор. В таком случае слюда будет посередине и с обеих сторон покрыта слоем термопасты. Наносить много пасты не советую, главное, чтобы на поверхности образовался ровный, тонкий слой пасты.

Советую по случаю также прикупить слюды. Я, например, купил слюдяную пластинку размером 10 * 5 см. и толщиной около 1 мм. Слюду можно легко “расслоить” с помощью острого лезвия ножа. Получиться несколько изоляционных прокладок из слюды. Их можно использовать взамен сломанных, испорченных, потерянных изоляционных прокладок. Слюда легко нарезается ножом на пластинки подходящего размера.

Звук “странный” или тихий

Если вы предприняли описанные выше шаги для исправления звука безрезультатно, возможно, ваша звуковая панель находится в специальном аудиорежиме. Некоторые звуковые панели имеют ночной режим или режим улучшения диалога, которые изменяют звук для определенных целей.

Ночной режим предназначен для уменьшения определенных частот, чтобы не беспокоить людей в соседних комнатах. Режим улучшения диалога усиливает высокие частоты и удобен для просмотра новостей и другого содержательного контента.

Однако, когда вы случайно включаете любую из этих настроек, ваш контент может звучать просто странно. Это особенно касается фильмов с мощным саундтреком. Проконсультируйтесь с вашим руководством о том, как отключить эти специальные режимы звука.

Если у вас все еще есть проблемы, это может означать, что ваше исходное устройство передает звук, который ваша звуковая панель не может полностью воспроизвести. Это может быть в том случае, если ваше исходное устройство передает сигнал объемного звука 5.x на звуковую панель 2.x или 3.x.

В этом случае задние каналы, которые обычно складываются в левый и правый каналы, могут полностью выпасть. Проконсультируйтесь с руководством к звуковой панели и отрегулируйте настройки звука телевизорав соответствии с расположением динамиков.

Звук и изображение не синхронизированы

Эта проблема может возникнуть, когда ваше исходное устройство подключено напрямую к звуковой панели, которая передает видео на телевизор. Многие ТВ-боксы, Sky-боксы и проигрыватели дисков имеют функцию предотвращения этого. В меню настроек звука вашего бокса вы можете найти функцию «задержки звука». Отрегулируйте задержку звука до тех пор, пока синхронизация не будет удовлетворительной.

Звук телевизора не улучшает

Если вы слышите звук, но он похож на звук телевизора, вероятно, так оно и есть. Проверьте настройки звука, чтобы убедиться, что ваше исходное устройство направляет звук на звуковую панель. Самый простой способ сделать это – обратиться к руководству для вашего устройства-источника и следовать инструкциям по установке при подключении внешних аудиоустройств.

Это может привести к такому же низкому качеству звука или отсутствию звука. В любом из этих случаев следуйте приведенным выше инструкциям по устранению отсутствия звука. У вас могут быть проблемы с настройками громкости или подключениями.

Изменение позиционирования

Простое расположение определенного кабеля может создать петлю, улавливающую радиопомехи. Одно из простых решений – переместить или упорядочить кабели. Хотя это может быть так же просто, как использование резиновых лент или перекрученных стяжек, есть и другие аксессуары, которые вы можете использовать для организации кабелей, например, JOTO Cable Management Sleeve (на Amazon).

Если используемые соединения экранированы, например HDMI, вы можете подумать об обновлении кабелей. В дешевых кабелях могут использоваться плохие экранирующие материалы, что создает помехи.

Другой возможной причиной нежелательного шума является “гул 60 циклов” или “гул сети”. Гул 60 циклов звучит как постоянное слабое гудение и вызывается близлежащими токами высокого напряжения. Самыми распространенными источниками являются бытовая электропроводка и люминесцентное освещение.

Классификация усилителей и как от этого зависит ремонт

Так как усилители мощности звуковых колебаний могут быть разных видов, то и их ремонт напрямую зависят от этого. Итак усилители звука делятся по количеству каналов воспроизведения:

1. Один — моно;
2. Два — стерео;
3. Один канал преобразующийся в два — псевдостерео;
4. Четырёхканальная — квадра;
5. Пяти и шести канальная звуковая аппаратура используется для создания эффекта присутствия в домашних кинотеатрах и системах Hi-End.

А также их делят по типу деталей, из которых собраны основные элементы системы усиления:

• Полупроводники — это транзисторы (биполярные и полевые), микросхемы и т. д.;
• Специальные лампы.

Хотя многие ценители музыки считают, что ламповые усилители и другое оборудование работающие на основе этих хрупких элементов уже устарело и не пользуются популярностью, но это заблуждение. Многие мировые бренды выпускают качественную музыкальную аппаратуру на основе электронных ламп и утверждают что звук, создаваемый этими устройствами, значительно отличается от полупроводникового.

Хотя нельзя сказать что ламповый усилитель полностью выполнен из ламп, они являются лишь основными элементами усиления, но содержат в себе и полупроводники. Ремонт усилителей звука на лампах и полупроводниковых элементах отличается друг от друга, так как сам принцип работы этих элементов имеет свои особенности.

Когда система вообще не работает

Не углубляясь слишком глубоко, первая категория проблем охватывает случаи, когда система вообще не работает.

Не удается подключиться по беспроводной сети

Если вы пытаетесь подключиться к звуковой панели через Bluetooth или Wi-Fi, у вас могут возникнуть проблемы с сопряжением. Наиболее частая причина – уже сопряженные дополнительные устройства. Проконсультируйтесь с вашим руководством и отключите звуковую панель от всех устройств. Обычно это так же просто, как отключить соединение Bluetooth и снова включить его.

Если это не решит вашу проблему, обязательно ознакомьтесь с нашей статьей о том, как работают беспроводные звуковые панели, чтобы лучше понять, что может быть причиной проблемы.

Нет звука

Если звуковая панель включается, но не воспроизводит звук, проверьте настройки громкости. Сначала попробуйте свой пульт, но также попробуйте регулировать громкость на самой звуковой панели, если это не работает. Кроме того, не забудьте проверить настройки громкости на исходном устройстве.

Если вы подключите звуковую панель к исходному устройству через HDMI, вы сможете воспользоваться функцией под названием HDMI CED (о которой мы подробнее расскажем в отдельной статье). Среди других функций он позволяет вам иметь универсальный регулятор громкости на всех ваших подключенных устройствах, а также возможность управлять всем этим с одного пульта дистанционного управления.

Если звуковая панель по-прежнему не воспроизводит звук, проверьте соединения. Если соединения кажутся безопасными, попробуйте использовать альтернативные порты, если они у вас есть. Это исключит возможность повреждения одного из ваших портов. Если вы подключаетесь по беспроводной сети, убедитесь, что ваше устройство сопряжено.

Если ваши соединения кажутся безопасными, попробуйте другой кабель для подключения звуковой панели к устройству. Это исключит возможность неисправного кабеля. Если ничего не помогает, попробуйте подключить источник звука через другое соединение. Если это не сработает, это может указывать на внутреннее повреждение звуковой панели.

Нет звука из сабвуфера

Отсутствие возможности получить звук из сабвуфера особенно расстраивает, поскольку сабвуферы могут многое добавить к настройке звуковой панели (наша статья). Как всегда, проверьте, включен ли сабвуфер. Иногда сабвуфер может иметь собственный источник питания, который необходимо подключить. За подробностями обращайтесь к своему руководству.

Если звук по-прежнему не слышен, проверьте соединения. Убедитесь, что провода не повреждены, переставляя их местами. Если вы используете беспроводное соединение, обратитесь к руководству, чтобы убедиться, что устройства правильно сопряжены.

Окончательное решение: продажа запчастей

В конечном итоге ваши конкретные приоритеты будут определять, какой вариант вы выберете. Если специалист по ремонту определяет проблему как не подлежащую устранению или если достаточное количество специалистов по ремонту не могут найти причину проблемы, вы можете рассмотреть возможность продажи ее на запчасти.

Многие специалисты по ремонту и перерабатывающие компании заплатят небольшую сумму за то, чтобы выпотрошить вашу звуковую панель для ремонта рабочих деталей и сырья. Это может быть немного, но это может способствовать покупке того, что работает.

По-прежнему возникают проблемы?

Если у вас ничего из вышеперечисленного не помогло, пора рассмотреть некоторые ядерные варианты

Проблемы с подключением устройств

Звуковая панель LG LAS260B (Изображение предоставлено Santeri Viinamäki – Лицензия )

Эти проблемы связаны с тем, что устройства не могут подключиться или не могут оставаться на связи.

Проблемы с производительностью системы

Следующая категория общих проблем отражает систему, которая включается и работает, но может иметь некоторые проблемы с производительностью. В дополнение к этим шагам по устранению неполадок вы можете обратиться к нашему руководству о том, как улучшить звучание звуковой панели в целом, чтобы получить дополнительные советы здесь.

Проверка всех подключений и источника

Наиболее вероятным виновником нежелательного звука является кабель. Особенно это касается аналогового звука. Проверьте все соединения, чтобы убедиться, что они вставлены полностью и надежно. Если у вас хорошие связи, возможно, вы столкнулись с какими-то помехами. Хотя причиной этого, скорее всего, является ваш кабель, эффект может быть усилен неправильными настройками громкости.

Убедитесь, что ваш источник настроен на максимальную громкость и вы регулируете громкость в первую очередь с помощью звуковой панели. Это помогает, потому что низкая входная громкость может быть подавлена ​​помехами, которые ваша звуковая панель будет усиливать вместе со звуковым сигналом.

Распространенные неисправности и их причины

Причин неисправностей, конечно же, очень много, но из всех их можно выделить основные самые понятные для простого пользователя:

1. Неисправности с блоком питания, сюда можно отнести и поломки с кнопками и механизмами включения, а также обрыв цепи в соединительных шнурах и вилках питания;
2. Перегорание предохранителя. Предохранитель — это простевший защитный элемент, имеющий тонкую плавкую вставку, который служит защитой от превышения токов в цепи, чаще всего он находится в сетевой плате или в источнике питания.
3. Выход со строя оконечного (выходного) каскада усилителя из-за несоответствия омического сопротивления акустических систем и усилителя.
4. Потеря контакта в разъемных соединениях, чаще всего это вызвано наличием влаги в окружающей среде где эксплуатировался усилитель, а соответственно и окислением медных контактов. Если усилитель не предназначен для работы во влажных условиях использовать его там запрещается, или же это приведёт к неминуемому ремонту.

Для того чтобы приступить к поиску неисправности и выполнить качественно ремонт усилителей звука нужно иметь колоссальный опыт работы с электроникой, а также иметь профессиональный высокоточный инструмент и измерительные приборы.

Ремонт автомобильного усилителя fusion fp-804.

Неисправность: автоусилитель не включается. Индикации нет. После вскрытия причину долго искать не пришлось. В преобразователе сгорели все MOSFET-транзисторы HFP50N06 (оригинал – STP50N06), а также несколько резисторов на 47 Ом в цепи затвора некоторых из этих транзисторов. Также выбило буферные транзисторы 2SA1266.

Взамен сгоревших транзисторов HFP50N06 были установлены IRFZ48N, заменены новыми буферные транзисторы 2SA1266, сгоревшие резисторы 47 Ом, а также на всякий случай микросхема ШИ-контроллер TL494CN.

Аппарат включился и стал работать исправно. Но радость моя была недолгой. Спустя три дня мне позвонил владелец усилителя и сообщил, что появился слабый монотонный свист в тыловых динамиках. Свист был слышен только при работающем двигателе.

Первая мысль, что пришла в голову – помехи от генератора, которые попадают в звуковой тракт усилителя. Такое бывает при сделанной наспех проводке и близком расположении питающих и сигнальных (межблочных) цепей. Но электропроводка и межблочные кабели были выполнены качественно, в чём я и убедился. Через день мне привезли уже “дохлый” усилитель Fusion FP-804 со знакомым диагнозом: не включается.

Самое интересное было в том, что индикатор питания “Power” еле заметно светился. Но на это я не обратил внимание. После вскрытия оказалось, что опять вышибло всё те же MOSFET’ы. Так данный усилитель оказался у меня в груде лома – отдали на детали.

Спустя некоторое время решил восстановить этот усилитель, да и хотелось разобраться, в чём же причина повального выгорания довольно дорогих мосфетов в преобразователе. Купил новые транзисторы взамен неисправных, установил и…

При первом запуске стал свидетелем феерического шоу. Сразу после включения послышался нарастающий свист – медленный запуск преобразователя, а потом увидел проскакивающие искры из центра тороидального трансформатора.

Вот она – неисправность! Пробой обмоток в трансформаторе. Если бы замешкал и не выключил, то выжег бы напрочь и эту партию MOSFET’ов.

После этого стало ясно, почему тускло светился зелёный светодиод “Power” при подключенном питании 12V. Ток попадал во вторичную цепь через пробой между обмотками трансформатора и слегка “подсвечивал” светодиод индикации питания. С такой неисправностью я столкнулся первый раз. Единственный выход – перемотка тороидального трансформатора.

Принципиальная схема автоусилителя Fusion FP-804 (он же Blaupunkt GTA-480) приведена тут.

Ремонт автомобильного усилителя lanzar vibe 221.

Диагноз: автоусилитель не включается. Нет индикации светодиодов. Судя по внешнему виду печатной платы, усилитель пытались чинить, и даже были заменены ключевые MOSFET транзисторы в одном из плеч преобразователя. Вместо родных IRFZ44N были установлены STP55N06.

После замены микросхемы ШИ-регулятора TL494CN усилитель заработал. На всякий случай были заменены буферные транзисторы 2SA1023 и диоды 1N4148 в цепи база-эмиттер этих транзисторов.

Ремонт автомобильного усилителя mystery.

Проблема: усилитель включается, но звука нет. Автомобильный усилитель Mystery 1.300 типичный представитель так называемых моноблоков. То есть это монофонический усилитель. Заявленная производителем звуковая мощность – 300W. Такие усилители обычно используют для работы на мощный низкочастотный динамик, то бишь сабвуфер или саб.

После вскрытия и осмотра печатной платы выяснилось, что несколько транзисторов (2SB1367 и 2SD2058) плохо пропаяны, имеет место деградация пайки и чрезмерный нагрев мест пайки. Транзисторы, судя по всему, являются частью стабилизаторов на 15V во вторичных цепях питания.

Служат эти стабилизаторы для питания операционных усилителей и фильтров усилителя. По-другому этот узел можно назвать предусилителем. Именно к нему мы подключаем те самые “тюльпаны”, по которым подаётся звуковой сигнал с автомагнитолы.

Почему так произошло? Дело в том, что транзисторы, которые перегревались, не имеют радиатора, корпус их пластиковый. Держатся они на собственных выводах. Дополнительного крепления нет. Из-за перегрева и постоянной тряски (в авто ведь установлен), пайка разрушилась и контакт нарушился. Поэтому стабилизаторы перестали работать. Ещё чуть-чуть и транзисторы просто бы выпали из установочных отверстий!

После восстановления пайки транзисторов, усилитель полностью заработал, но ощутимый нагрев транзисторов наводил на мысль, что через некоторое время будет повтор.

Было решено установить греющиеся транзисторы на самодельный радиатор, чтобы уменьшить нагрев. Также обновить пайку выводов и сделать её более надёжной. Вот что из этого вышло.

Заодно на радиатор были посажены соседние транзисторы, которые грелись меньше – для придания жёсткости конструкции. Так как транзисторы в пластиковом корпусе и не имеют металлического фланца, нанёс на место теплового контакта с радиатором ещё и теплопроводной пасты КПТ-19.

Кроме всего прочего на печатной плате моноблока имелся явно “вспученный” электролитический конденсатор на 3300 µF * 63V во вторичном выпрямителе. В блоке питания – инверторе обычно ставиться 2 электролитических конденсатора, так как питание усилительных каскадов двухполярное, в районе ± 28 – 37 вольт. Соседний электролит выглядел лучше и не был “вспучен”.

Было решено на всякий случай заменить тот электролит, который вздулся новым на 4700 µF * 63V (такой был в наличии). Во время электропрогона автоусилителя выяснилось, что заменённый электролитический конденсатор слегка нагревается. Оказалось, что его подогревают расположенные рядом мощные резисторы.

Ремонт автомобильного усилителя supra.

Автомобильный усилитель SUPRA SBD-A4240.

Неисправность: Включается штатно – “зелёный светодиод”. Но при подаче сигнала на входы звука нет ни в одном канале. Усилитель молчит.

Данная неисправность не типовая. Для лучшего пояснения методики поиска и устранения поломки, я буду ссылаться на схему данного усилителя. Схема автомобильного усилителя Supra SBD-A4240 (откроется в новом окне).

Замеры напряжения питания во вторичных цепях ничего не дали – всё в норме. После беглой проверки был обнаружен пробитый стабилитрон 7,5V (на схеме обозначен как ZD4).

Пробитый стабилитрон приводил к отключению сигнальных цепей всех усилителей, так как установлен он в цепи блокировки входных сигналов (Q3, Q101, Q201, Q301, Q401, ZD3, ZD4).

Эта цепь блокирует прохождение сигнала звуковой частоты на входы предусилителей. “Блокировка” сигнала происходит на короткое время, сразу после включения усилителя. Делается это для того, чтобы избежать “щелчка” в динамиках.

Так как в наличии стабилитрона на 7,5V не было, то вместо пробитого был установлен  стабилитрон на 5,6V (это привело к небольшим искажениям сигнала, позднее установил стабилитрон на 7,5V). После этого стали работать 3 канала с небольшими искажениями, а 1 канал выдавал сильные искажения с признаками самовозбуждения усилителя. При касании пинцетом входа звукового сигнала (“тюльпанов”) в динамике слышалось периодическое “бульканье”.

Подозрение пало на блок входных фильтров, тот, что реализован на операционных усилителях – микросхемах KIA4558 (на схеме U1-A и U2-A). Поэтому, чтобы определить, где же кроется неисправность, была разорвана сигнальная цепь, идущая с выхода блока входных фильтров ко входу предусилителя. Делается это просто – выпаивается один вывод электролитического конденсатора (на схеме это C108).

Далее касаемся пинцетом вывода резистора R115 или вывода базы транзистора Q103. Тем самым мы подаём на вход предусилителя “сигнал-помеху”. При этом если усилитель исправен, то в динамиках мы услышим характерный гул. Но в данном случае вместе с гулом в динамике, я опять услышал противное “бульканье”. Стало понятно, что проблему нужно искать в предусилителе, а не блоке входных фильтров.

Поиск неисправного элемента в предусилителе осложняло то, что он выполнен на маломощных транзисторах (на схеме Q102 – Q116), которых довольно много. Проверка этих транзисторов без выпайки из платы (на предмет пробоев переходов) результата не дала. Поэтому было решено выпаять все транзисторы предусилителя и проверить их уже более тщательно.

Результата это также не дало, хотя и удалось обнаружить два транзистора 2N5551, которые вызывали недоверие. Проверял их универсальным тестером, и они через раз определялись как пробитые. Пришлось их заменить новыми. Все остальные транзисторы оказались исправны, как и другие элементы схемы: диоды (D3 – D5) и конденсаторы. НО! Резисторы я не проверял!

При внешнем осмотре заметил, что на корпусе одного из резисторов (на схеме R124 – 47 Ом) еле заметный подгар. При проверке, оказалось, что резистор в обрыве.

Так как резистор R124 установлен в цепи эмиттера транзистора Q106 (2N5551), то его обрыв приводил к некорректной работе усилителя и тому самому “бульканью”. После замены неисправного резистора усилитель стал работать исправно. Также был заменён новым транзистор Q106.

Другая неисправность такого же усилителя.

В ремонт принесли уже знакомый нам автоусилитель SUPRA SBD-A4240 (V1M07) с “выдранными” электролитами во вторичных цепях преобразователя. На мой вопрос: “Как это произошло?”, – владелец ответил, что усилитель был в машине, попавшей в аварию.

Если есть возможность, то, конечно, лучше ставить электролиты с большей ёмкостью (2200 – 4700 мкФ).

Бывают случаи, что найти электролитический конденсатор большой ёмкости довольно сложно. Не беда! Можно сделать составной конденсатор из нескольких, ёмкость которых невелика. О том, как правильно соединять конденсаторы читайте вот тут.

Ремонт автомобильных усилителей calcell.

1. Неисправность: автоусилитель уходит в защиту. На передней панели светится красный светодиод PRT (Protect – “защита”). После пары включений усилитель вообще перестал подавать признаки жизни – светодиод PRT перестал светиться.

Причиной неисправности оказался транзистор 2N4403 в цепи микросхемы TL494CN (преобразователь). Один из его переходов был пробит. Кроме этого сгорел резистор на 10Ω (Ом). На фото R7 – это он. Пока резистор “терпел” – усилитель включался, но уходил в защиту. Как перегорел – усилитель перестал включаться вообще.

Цоколёвка биполярного P-N-P транзистора 2N4403.

Почему усилитель уходил в защиту? Дело в том, что данный транзистор входит в состав цепи вкл./откл. Из-за пробоя P-N перехода транзистора усилитель не включался и уходил в защиту.

Под рукой подходящей замены PNP транзистору 2N4403 не оказалось. Поэтому была предпринята рискованная попытка взять такой же транзистор из предварительного каскада одного из каналов усилителя. Благо они там были. Да, подумаешь, решил я, ну вытащу оттуда транзистор, запаяю взамен неисправного, проверю усилитель.

Ай, да, так и сделал. Но после нескольких секунд после включения я почуял запах гари. Оказалось, что из-за отсутствия 1 маааленького транзистора мощные комплементарные транзисторы выходного каскада УМЗЧ стали жутко греться. К счастью, транзисторы уцелели. Поэтому я не советую так “хитрить”.

Замену транзистора осложняло то, что он был заляпан каким-то резиновым клеем, которым приклеены к плате бочонки электролитов.

2. Усилитель CALCELL POP 80.4 не включается. Перегорают защитные предохранители.

Аппарат пришёл “дохлый”, видимо после некорректного подключения. После беглого осмотра деталей без выпаивания обнаружилось, что пробит стабилитрон на 11V в “обвязке” микросхемы ШИМ-контроллера TL494CN. Также обнаружился пробой самой микросхемы TL494CN.

После замены микросхемы TL494CN и стабилитрона на 11V была предпринята попытка включить усилитель. Но, после включения засвечивался красный светодиод PRT на несколько секунд (как и должно быть), а затем полная тишина… . Блок питания, от которого запитывался усилитель уходил в защиту из-за перегрузки по току.

Оказалось, что одна из двух групп MOSFET-транзисторов на плате преобразователя сильно греется. Транзисторы другой группы – холодные. После проверки 3-ёх транзисторов STP75NF75 которые грелись, выяснилось, что они пробиты (Исток – Сток). Также был пробит транзистор 2N4403, который является буферным для данного плеча преобразователя. Более подробно со схемой типового преобразователя (инвертора) автоусилителя можно ознакомиться тут.

После замены буферного транзистора 2N4403 и трёх MOSFET’ов STP75NF75 (маркированы как P75NF75), автоусилитель стал исправно работать.

3. Усилитель CALCELL POP 80.4.При включении усилителя загорается красный светодиод”PROTECT” и через несколько секунд тухнет. Усилитель не включается – индикации нет.

Такое бывает, когда преобразователь уходит в защиту из-за большого потребления тока или короткого замыкания в нагрузке. Нагрузкой в данном случае является все четыре усилителя, блок фильтров и предусилители.

Наиболее вероятная причина срабатывания защиты – выход из строя выходных транзисторов. В усилителе CALCELL POP 80.4 в качестве выходных транзисторов применяются мощные биполярные транзисторы. Оценить их исправность можно вот по этой методике, причём выпаивать транзисторы вовсе не обязательно.

Стоит учесть, что при такой быстрой проверке связанные с проверяемым транзистором детали (маломощные транзисторы и т.п.) могут влиять на показания. Поэтому если есть сомнения – выпаиваем и проверяем транзистор отдельно. Нередки случаи, что пробитыми бывают как раз элементы, связанные с нашим транзистором, а не он сам.

Вернёмся к нашему усилителю. Для большей наглядности я буду ссылаться на принципиальную схему данного усилителя – схема автоусилителя CALCELL POP 80.4. При проверке выходных транзисторов у одного из них переход База – Коллектор (B-C) “звонился” как пробитый.

На схеме он обозначен как Q312 (2SA1694). Чтобы проверить работоспособность усилителя, я выпаял неисправный транзистор и его комплементарную пару – транзистор 2SC4467 (Q311). Включил усилитель, но он снова ушёл в защиту. Значит где-то осталось что-то горелое.

Так как в продаже комплементарной пары 2SC4467/2SA1694 не было, то решил заменить более мощными аналогами – парой 2SA1943/2SC5200 производства фирмы TOSHIBA. Вот такими. На ощупь тяжёленькие и внушают доверие

После установки новых транзисторов 2SA1943/2SC5200 оказалось, что они крупноваты и из-за этого плата не влазит в корпус.

Пришлось выкусить небольшую часть печатной платы, чтобы они убирались в корпус и плотно прилегали к поверхности.

После замены усилитель стал исправно работать.

Во время электропрогона я заметил, что даже без нагрузки маломощные транзисторы в предусилителях довольно ощутимо греются. При проигрывании музыки с обильными басами нагрев усиливается. Усилитель работал на два сабвуфера (по одному в мост).

Возможно, длительная работа на максимальной мощности привела к перегреву и выходу из строя маломощного транзистора MPSA06 (Q309), а это в свою очередь к пробою перехода Б-К мощного транзистора 2SA1694 (Q312) в выходном каскаде усилителя.

4. Нестандартный случай. В ремонт принесли только что купленный в магазине усилитель CALCELL. По словам владельца после подключения питания из вентиляционных отверстий усилителя пошёл дым.

После вскрытия и осмотра печатной платы оказалось, что на выводах одного из MOSFET транзисторов преобразователя есть следы паяльной пасты, шариков припоя. Вот фото.

Судя по всему, через остатки припойной пасты при включении пошёл ток. Из-за этого канифоль в пасте нагрелась и стала испаряться в виде белого дымка. После этого усилитель не включался из-за припойной перемычки, образовавшейся при оплавлении паяльной пасты. Не секрет, что дешёвая электроника, сделанная в Китае, не проходит предпродажной проверки. Отсюда вот такие “ляпы”.

Ремонт усилителя avatar atu-2000.1d

Ещё один пример ремонта, о котором бы хотелось рассказать. Аппарат – одноканальный усилитель AVATAR ATU-2000.1D для сабвуфера.

Усилитель способен выдавать номинальную мощность до 2000W на нагрузку 1Ω (при напряжении питания 14,4V и THD 1%). Очень мощный агрегат.

Интересен тем, что звукоусилительный тракт выполнен в классе D, но ремонтировать всё также приходится преобразователь напряжения питания после того, как на усилитель подали напряжение обратной полярности (переполюсовка). Процесс ремонта во всех подробностях я описал здесь.

Саундбар отключается во время воспроизведения

Если ваша звуковая панель постоянно отключается во время просмотра контента, это может быть связано с настройками энергосбережения. Поскольку эти настройки могут быть полезны как для окружающей среды, так и для долговечности вашего устройства, вы можете оставить их включенными, если сможете.

Одна вещь, которая может вызвать такое поведение, – это плохая калибровка громкости. Убедитесь, что громкость вашего исходного устройства установлена ​​на максимум. Поскольку режим энергосбережения иногда запускается из-за отсутствия аудиосигнала (особенно при аналоговых соединениях), использование максимальной громкости минимизирует, если не устраняет эту проблему. По возможности всегда следует регулировать громкость с помощью устройства вывода.

Если это не решит ваши проблемы, вы можете отключить режим энергосбережения. Если это решит проблему, вы, скорее всего, не заметите никакой разницы.

Сброс к заводским настройкам

Если все остальное не помогло, вы можете попробовать восстановить заводские настройки. Процесс для этого будет отличаться от устройства к устройству, но он вернет ваше устройство к заводским настройкам. Проконсультируйтесь с вашим руководством, чтобы узнать, как это сделать.

Система не включается

Большинство проблем с питанием – это довольно простые проблемы с одинаково простыми решениями. Первое, что вам нужно сделать, это проверить, действительно ли он выключен. Обычно звуковые панели имеют какой-то индикатор, указывающий, что они включены. Проконсультируйтесь с вашим руководством, чтобы определить, как это выглядит на вашем устройстве.

Возможно, вам придется загрузить полное руководство на веб-сайте производителя. Если индикатор горит, скорее всего, у вас проблема со звуком, а не с питанием.

Если ваша звуковая панель действительно не включается, обязательно используйте кнопку питания на звуковой панели, а не на пульте дистанционного управления. Если это помогает включить звуковую панель, возможно, необходимо заменить батарею пульта ДУ или сам пульт.

Если вы по-прежнему не подключаете звуковую панель к питанию, проверьте все соединения. Звуковая панель должна быть подключена как к устройству, отправляющему на нее звук, так и к источнику питания. Проверьте все розетки и порты, чтобы убедиться, что они свободны от мусора и надежно подключены, а также убедитесь, что в вашей установке нет перерезанных или поврежденных проводов или кабелей.

Если есть, попробуйте заменить их. Вы можете получить запасной кабель питания у производителя, даже если на вашу звуковую панель не распространяется гарантия (подробнее об этом ниже).