3 основных проблемы
Старые конденсаторы: электролитические и бумажные конденсаторы со временем портятся. Бумажные конденсаторы, как правило, изменяют свои значения, в то время как электролиты химически разрушаются и по сути превращаются в резистор. Когда через них проходит энергия, они нагреваются, внутри кипит жидкость и они взрываются.
По этой причине НИКОГДА НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ СТАРЫЙ РЕСИВЕР СРАЗУ. Конденсаторы имеют срок годности от 10 до 30 лет, но полезный срок службы от 1000 до 5000 часов, в зависимости от области применения и качества. По этим причинам можно предположить, что в приемнике, усилителе 1970-х годов конденсаторы плохие и подлежат замене.
Элементы управления: потенциометры, которые регулируют громкость, баланс и эквалайзер, нуждаются в техническом обслуживании для правильной работы, чего почти наверняка никогда не было. Грязь собирается внутри, а следы (в зависимости от материала) разъедают всё вокруг.
Кроме того, смазка внутри усилителя может засохнуть во время использования, и ее необходимо очистить и нанести повторно. Главное — это очистка, и это достаточно просто.
Перегоревшие лампочки: большинство старых усилителей, приемников, которые попадают в категорию винтажных, предшествовали широкому использованию светодиодов. По этой причине источником освещения были маленькие лампы накаливания. Будучи раскаленными, они со временем перегорают. К счастью, заменить лампу в усилителе несложно, но если вы не можете найти ее, возможно вам подойдёт светодиод.
Возраст
Золотым веком качества старых усилителей часто считается период с 1970 по 1985 год.
Как найти винтажный усилитель
Когда дело доходит до выбора винтажного ресивера или усилителя, то следует учесть несколько правил.
Диагностируйте возможные проблемы усилителя
Есть несколько проблем, которые возникают почти у любого старого ресивера, даже если предыдущий владелец позаботился о них. Эти проблемы связаны с ограниченным сроком службы определенных компонентов.
Фирма, бренд, модель
Некоторые хорошие бренды, на которые стоит обратить внимание:
- McIntosh,
- Sansui,
- Pioneer,
- Sherwood,
- Marantz,
- Kenwood,
- Onkyo,
- Yamaha.
Есть и другие великие бренды, так что исследуйте их.
Состояние старого усилителя
Если в блоке питания неисправен трансформатор, не покупать, сразу уходите. Однако плохие конденсаторы и царапины на элементах управления не являются серьезной проблемой, и их легко отремонтировать. К ним также относятся перегоревшие лампочки, и это не должно сильно повлиять на решение. Кроме того, иногда проблемой могут быть сгоревшие компоненты.
Сгоревшие резисторы — не проблема, но сгоревшие транзисторы могут стать полной преградой к покупке. Поскольку некоторые винтажные транзисторы больше не доступны, а их эквиваленты трудно определить.
Когда дело доходит до того, где найти винтажный усилитель, ресивер, приемник, существует множество вариантов. Авито, eBay, вероятно, является наиболее очевидным выбором, если учесть, что вы найдете с хорошим соотношением цены и качества, обратите внимание на местные комиссионные и антикварные магазины.
Исправьте царапины в элементах управления усилителя
Неуклюжие элементы управления идут рука об руку со старым оборудованием. Контакты в переключателях и кнопках нужно почистить, но самые большие проблемы связаны с потенциометрами.
Металлические стрелочки подвержены коррозии, а угольные контакты оцарапываются и загрязняются. К счастью, потенциометры и переключатели достаточно легко чистить. Очистить потенциометр можно двумя способами.
Один из них — более радикальный способ открыть его и использовать ластик для карандашей, чтобы очистить угольные контакты, удалить коррозию, смазать и снова собрать. Это рискованно, поэтому я бы рекомендовал начать с нас с химической чистки.
Это многоэтапный процесс, но с положительными результатами:Удаление пыли: с помощью тряпки распылите пыль из винтажного усилителя.
https://www.youtube.com/watch?v=6G71jnznUZk
Раскисление: используйте химический очиститель для удаления сильной грязи и окисления.
Я рекомендую аэрозоль, так как он более эффективен при попадании в винтажный усилитель.
Смазка: это необходимый шаг для продления жизни старого усилителя. Для этого шага, вероятно, лучше всего подходит WD40. Многие ненавидят идею использования WD40, зато помогает разрушить более сильную коррозию. Смазывающие свойства также сохраняют емкость и предотвращают дальнейшую коррозию.
При очистке потенциометров их можно оставить в усилителе, приемнике, если вы все еще можете воткнуть соломинку с распылителем в пространство за провода. Просто постарайтесь не создавать большого беспорядка и держите винтажный усилитель окруженным бумажными полотенцами, чтобы брызги не попали внутрь приемника или печатных плат.
Замените лампы и радиолампы в усилителе
Можно гарантировать, что в вашем винтажном усилителе, приемнике есть перегоревшие лампочки. Но не отчаивайтесь; это легко исправить. Самый очевидный путь — замена лампочек на новые. Это, безусловно, возможно, хотя для поиска замены может потребоваться небольшая работа. Если вас это не устраивает или вы хотите изменить цвет индикаторов на приемнике, возможна замена светодиода.
Светодиоды обычно следует подключать последовательно с резистором, так как напряжение, подаваемое на них приемником, может составлять около 12 вольт. Вы также можете использовать 3 сверхярких светодиода, чтобы заменить одну лампочку и убедиться, что они имеют равную или большую яркость.
Однако, когда дело доходит до определения количества светодиодов и резистора, это зависит от характеристик вашего приемника, что затрудняет предоставление конкретных инструкций. Часто, поискав в яндексе тип лампы, используемой в приемнике, характеристики лампы позволяют определить напряжение, которое будет подаваться на светодиоды. Вы также можете просто измерить напряжение, подаваемое на розетку при включенном усилителе.
При замене ламп на светодиоды также постарайтесь сохранить соединения для ламп, поэтому, если вы когда-нибудь захотите вернуться к лампам, это возможно без особых дополнительных усилий.Поскольку есть лампы, которые имеют байонетное основание, важно убедиться, что светодиоды направлены в правильную сторону, когда лампы повернуты и зафиксированы в нужном положении.
Светодиоды питаются от сети переменного тока, а светодиоды, можно безопасно отключить. Некоторые светодиоды имеют плохую силу обратной полярности, но я использовал светодиоды с высокой дисперсией от рождественских огней, которые также хорошо справляются с обратной полярностью.
Для таких вещей, как стереофоническое освещение, используется электричество постоянного тока, поэтому соблюдайте полярность.
Вот некоторые рекомендуемые марки конденсаторов за хорошее качество звука и цену
Elna Silmic II: говорят, что у них очень чистые, мягкие средние и высокие частоты, а также сильный бас. Однако некоторые считают, что басы могут быть нереальными. Это мой любимый конденсатор.
Nichicon FW: относительно нейтральный по звуку и тембру и большой ясности. Некоторые говорят, что ВЧ могут быть резкими.
Некоторые другие бренды, на которые стоит обратить внимание: Mundorf и Sanyo Oscon. Когда дело доходит до выбора замены конденсатора в усилителе, убедитесь, что номинальное напряжение нового выше, чем у старого, а также значение емкости.
Но при этом, если старый конденсатор равен 250 мкФ, новый может быть 220 мкФ. Ограничения мощности могут быть увеличены до более высоких значений, но не слишком сильно, так как это может привести к перегрузке источника питания. В клоне усилителя Зил 16 электролитических конденсаторов.
Некоторые другие конденсаторы источника питания, которые, например были 500 мкФ, могут быть заменены на 470 мкФ, чтобы сбалансировать увеличение основного конденсатора.
Инструкция как самому сделать ремонт и доработку винтажного усилителя
Это руководство служит основным руководством по выбору винтажного усилителя и общему ремонту, который необходимо сделать, чтобы вернуть его в строй. 
Инструкция по ремонту винтажного усилителя
Вы можете столкнуться с вопросами или проблемами, связанными с вашим старым усилителем. Но простой поиск яндексе может найти много информации. Также попробуйте найти руководство по ремонту. Если вы найдете бесплатную инструкцию по ремонту винтажного усилителя, это может просто спасти ваш винтажный усилитель из кучи металлолома.
Как выбрать винтажный усилитель?
Когда дело доходит до выбора винтажного ресивера или усилителя, то можно выделить две основные категории:
- новые усилители,
- винтажные усилители.
Винтажные ресиверы обычно предпочтительнее по цене и если вам не нужны спутниковое радио, док-станция для iPod, беспроводная потоковая передача или другие лишние функции.
Винтажные усилители лучше современных ресиверов с такими же функциями по нескольким причинам (хотя есть много новых с более лучшим звуком)
Цена: конечно не все дешевые усилители, но надо искать. Хотя клоны (качественно сделанные) уже догоняют их по цене! Отреставрированный винтажный ресивер высокого класса обычно стоит от 10 000 до 50 000 и выше рублей. Современный ресивер с таким уровнем качества звука практически невозможно найти по такой цене.
Качество сборки: винтажные усилители сделаны добротно. Они используют высококачественные материалы (часто все из металла) и дерево.
Качество звука: винтажные ресиверы часто имеют очень низкие гармонические искажения, которые часто соперничают с современными ресиверами. Кроме того, некоторые считают звук более реалистичным, динамичным или полным. Опять же клоны самых лучших винтажных с более новой и лучшей комплектухой намного хороши по звуку
Ремонтопригодность: винтажный усилитель мощности прослужит всю жизнь. Однако, они требуют обслуживания, как и современные. Но часто современные ресиверы не подлежат ремонту с помощью компонентов для поверхностного монтажа и других методов. Винтажные усилители обычно делались с намерением отремонтировать в случае поломки.
Пришло время винтажный усилитель использовать!
Рекомендуется включать усилитель приемник с открытым корпусом и оставлять его на пару минут. Это только на тот случай, если вы установили конденсатор задом наперед, и он лопнет, вам не нужно открывать ее, чтобы заменить этот конденсатор.
Кроме того, многие считают, что у конденсаторов период перерыва / прогрева, у других — нет. У Silmic невероятно сильный бас сразу после установки, и, по моему опыту, он со временем ослабевает; так что не судите о звуке сразу.
Прослушивание/впечатления
Прослушивание может занять до 40 часов.Мои результаты были исключительно положительными. Звук стал намного более полным, с более чистыми и контролируемыми басами. ВЧ не скрипят, но и не смягчаются слишком сильно. Средние частоты очень четкие, но не кричат на сложной музыке.
В принципе ничего сложного в ремонте винтажного усилителя и переделке нет, главное это ваше время. Удачи найти свой винтажный усилитель!
Ремонт усилителей звука: как отремонтировать автомобильный унч — huawei devices
Методика ремонта
УМЗЧ
Ремонт УМЗЧ – чуть ли не самый частый из вопросов,
задаваемых на радиолюбительских форумах. И при том – один из самых сложных.
Конечно, существуют «излюбленные» неисправности, но в принципе, выйти из
строя может любой из нескольких десятков, а то и сотен компонентов, входящих
в состав усилителя. Тем более, что и схем УМЗЧ – великое множество.
Конечно, охватить все случаи, встречающиеся в практике
ремонта, не представляется возможным, однако, если следовать определенному
алгоритму, то в подавляющем большинстве случаев удается восстановить работоспособность
устройства за вполне приемлемое время. Данный алгоритм был выработан мною по
опыту ремонта около полусотни различных УМЗЧ, от простейших, на несколько
ватт или десятков ватт, до концертных «монстров» по 1…2 кВт на канал,
большинство из которых поступало на ремонт без принципиальных схем.
Главной задачей ремонта любого УМЗЧ является локализация
вышедшего из строя элемента, повлекшего за собой неработоспособность как всей
схемы, так и выход из строя других каскадов. Поскольку в электротехнике бывает
всего 2 типа дефектов:
- наличие контакта там, где его быть не должно;
- отсутствие контакта там, где он должен быть,
то «сверхзадачей» ремонта является нахождение пробитого
или оборванного элемента. А для этого – отыскать тот каскад, где он
находится. Дальше – «дело техники». Как говорят врачи: «Правильный диагноз —
половина лечения».
Перечень оборудования и инструментов, необходимых (или по
крайней мере крайне желательных) при ремонте:
- Отвертки, бокорезы, пассатижи, скальпель (нож),
пинцет, лупа – т.е., минимальный обязательный набор обычного монтажного
инструмента. - Тестер (мультиметр).
- Осциллограф.
- Набор ламп накаливания на различные напряжения – от
220 В до 12 В (по 2 шт.). - Низкочастотный генератор синусоидального напряжения
(весьма желательно). - Двухполярный регулируемый источник питания на
15…25(35) В с ограничением выходного тока (весьма желательно). - Измеритель емкости и эквивалентного
последовательного сопротивления (ESR) конденсаторов (весьма
желательно). - И, наконец, самый главный инструмент – голова на
плечах (обязательно!).
Рассмотрим данный алгоритм на примере ремонта
гипотетического транзисторного УМЗЧ с биполярными транзисторами в выходных
каскадах (рис.1), не слишком примитивного, но и не очень сложного. Такая
схема является наиболее распространенной «классикой жанра». Функционально он
состоит из следующих блоков и узлов:
а) двухполярный источник питания (не
показан);
б) входной дифференциальный каскад
на транзисторах VT2, VT5 с токовым зеркалом на
транзисторах VT1 и VT4 в их коллекторных нагрузках и
стабилизатором их эмиттерного тока на VT3;
в) усилитель напряжения на VT6 и VT8 в каскодном включении, с нагрузкой в виде
генератора тока на VT7;
г) узел термостабилизации тока покоя
на транзисторе VT9;
д) узел защиты выходных транзисторов
от перегрузки по току на транзисторах VT10 и VT11;
е) усилитель тока на комплементарных
тройках транзисторов, включенных по схеме Дарлингтона в каждом плече (VT12VT14VT16
и VT13VT15VT17).
Рис. 1.
- Первым пунктом любого ремонта является внешний
осмотр сабжа и его обнюхивание (!). Уже одно это позволяет иногда хотя
бы предположить сущность дефекта. Если пахнет паленым – значит, что-то
явно горело.
- Проверка наличия сетевого напряжения на входе: тупо
перегорел сетевой предохранитель, разболталось крепление проводов
сетевого шнура в вилке, обрыв в сетевом шнуре и т.п. Этап – банальнейший
по своей сущности, но на котором ремонт заканчивается примерно в 10%
случаев.
- Ищем схему на усилитель. В инструкции, в Интернете,
у знакомых, друзей и т.п. К сожалению, все чаше и чаще в последнее время
– безуспешно. Не нашли – тяжко вздыхаем, посыпаем голову пеплом и
принимаемся за вырисовывание схемы по плате. Можно этот этап и
пропустить. Если неважен результат. Но лучше не пропускать. Муторно,
долго, противно, но – «Надо, Федя, надо…» ((С) «Операция «Ы»…).
- Вскрываем сабж и производим внешний осмотр его
«потрохов». Применяем лупу, если нужно. Можно увидеть разрушенные
корпуса п/п приборов, потемневшие, обуглившиеся или разрушенные
резисторы, вздутые электролитические конденсаторы или потеки электролита
из них, оборванные проводники, дорожки печатной платы и т.п. Если
таковое найдено – это еще не повод для радости: разрушенные детали могут
быть следствием выхода из строя какой-нибудь «блошки», которая визуально
цела.
- Проверяем блок питания. Отпаиваем провода, идущие
от БП к схеме (или отсоединяем разъем, если он есть). Вынимаем
сетевой предохранитель и к контактам его держателя подпаиваем
лампу на 220 В (60…100 Вт). Она ограничит ток первичной обмотки
трансформатора, равно как и токи во вторичных обмотках.
Включаем усилитель. Лампа должна
мигнуть (на время зарядки конденсаторов фильтра) и погаснуть (допускается
слабое свечение нити). Это значит, что К.З. по первичной обмотке сетевого
трансформатора нет, как нет явного К.З. в его вторичных обмотках. Тестером на
режиме переменного напряжения измеряем напряжение на первичной обмотке
трансформатора и на лампе. Их сумма должна быть равна сетевому. Измеряем
напряжения на вторичных обмотках. Они должны быть пропорциональными тому, что
измерено фактически на первичной обмотке (относительно номинального). Лампу
можно отключать, ставить предохранитель на место и включать усилитель прямо в
сеть. Повторяем проверку напряжений на первичной и вторичной обмотках.
Соотношение (пропорция) между ними должно быть таким же, как при измерении с
лампой.
Лампа горит постоянно в полный
накал – значит, имеем К.З. в первичной цепи: проверяем целостность изоляции
проводов, идущих от сетевого разъема, тумблер питания, держатель
предохранителя. Отпаиваем один из поводов, идущих на первичную обмотку
трансформатора. Лампа погасла – скорее всего вышла из строя первичная обмотка
(или межвитковое замыкание).
Лампа горит постоянно в неполный
накал – скорее всего, дефект во вторичных обмотках или в подключенных к ним
цепях. Отпаиваем по одному проводу, идущему от вторичных обмоток к
выпрямителя(м). Не перепутать, Кулибин! Чтобы потом не было мучительно больно
от неправильной подпайки назад (промаркировать, например, с помощью кусочков
липкой малярной ленты). Лампа погасла – значит, с трансформатором все в
порядке. Горит – снова тяжко вздыхаем и либо ищем ему замену, либо
перематываем.
- Определились, что трансформатор в порядке, а дефект
в выпрямителях или конденсаторах фильтра. Прозваниваем диоды (желательно
отпаять под одному проводу идущему к их выводам, либо выпаять, если это
интегральный мост) тестером в режиме омметра на минимальном пределе.
Цифровые тестеры в этом режиме часто врут, поэтому желательно
использовать стрелочный прибор. Лично я давно пользуюсь
прозвонкой-«пищалкой» (рис. 2, 3). Диоды (мост) пробиты или оборваны –
меняем. Целые – «звоним» конденсаторы фильтра. Перед измерением их надо
разрядить (!!!) через 2-ваттный резистор сопротивлением около 100 Ом.
Иначе можно сжечь тестер. Если конденсатор цел – при замыкании стрелка
сначала отклоняется до максимума, а потом довольно медленно (по мере
заряда конденсатора) «ползет» влево. Меняем подключение щупов. Стрелка
сначала зашкаливает вправо (на конденсаторе остался заряд от предыдущего
измерения) а потом опять ползет влево. Если есть измеритель емкости и ESR, то весьма желательно
использовать его. Пробитые или оборванные конденсаторы меняем.
Рис.
2.
Рис. 3.
- Выпрямители и конденсаторы целые, но на выходе блока
питания стои́т стабилизатор напряжения? Не беда. Между выходом
выпрямителя(ей) и входом(ами) стабилизатора(ов) включаем лампу(ы)
(цепочку(и) ламп) на суммарное напряжение близкое к указанному на
корпусе конденсатора фильтра. Лампа загорелась – дефект в стабилизаторе
(если он интегральный), либо в цепи формирования опорного напряжения
(если он на дискретных элементах), либо пробит конденсатор на его
выходе. Пробитый регулирующий транзистор определяется прозваниванием его
выводов (выпаять!).
- С блоком питания все в порядке (напряжения на его
выходе симметричные и номинальные)? Переходим к самому главному –
собственно усилителю. Подбираем лампу (или цепочки ламп) на суммарное
напряжение, не ниже номинального с выхода БП и через нее (них)
подключаем плату усилителя. Причем, желательно к каждому из каналов по
отдельности. Включаем. Загорелись обе лампы – пробиты оба плеча выходных
каскадов. Только одна – одно из плеч. Хотя и не факт.
Лампы не горят или горит только
одна из них. Значит, выходные каскады, скорее всего, целые. К выходу
подключаем резистор на 10…20 Ом. Включаем. Лампы должны мигнуть (на плате
обычно есть еще конденсаторы по питанию). Подаем на вход сигнал от генератора
(регулятор усиления – на максимум). Лампы (обе!) зажглись. Значит, усилитель
что-то усиливает, (хотя хрипит, фонит и т.п.) и дальнейший ремонт заключается
в поиске элемента, выводящего его из режима. Об этом – ниже.
- Для дальнейшей проверки лично я не использую
штатный блок питания усилителя, а применяю 2-полярный стабилизированный
БП с ограничением тока на уровне 0,5 А. Если такового нет – можно
использовать и БП усилителя, подключенный, как было указано, через лампы
накаливания. Только нужно тщательно изолировать их цоколи, чтобы
случайно не вызвать КЗ и быть аккуратным, чтобы не разбить колбы. Но
внешний БП – лучше. Заодно виден и потребляемый ток. Грамотно
спроектированный УМЗЧ допускает колебания питающих напряжений в довольно
больших пределах. Нам ведь не нужны при ремонте его супер-пупер
параметры, достаточно просто работоспособности.
- Итак, с БП всё в порядке. Переходим к плате
усилителя (рис. 4). Перво-наперво надо локализовать каскад(ы) с
пробитым(и)/оборванным(и) компонентом(ами). Для этого крайне
желательно иметь осциллограф. Без него эффективность ремонта падает
в разы. Хотя и с тестером можно тоже много чего сделать. Почти все
измерения производятся без нагрузки (на холостом ходу). Допустим,
что на выходе у нас «перекос» выходного напряжения от нескольких вольт
до полного напряжения питания.
- Для начала отключаем узел защиты, для чего выпаиваем
из платы правые выводы диодов VD6 и VD7 (у меня в практике было три случая, когда причиной
неработоспособности был выход из строя именно этого узла). Смотрим
напряжение не выходе. Если нормализовалось (может быть остаточный
перекос в несколько милливольт – это норма), прозваниваем VD6, VD7 и VT10, VT11. Могут быть обрывы и
пробои пассивных элементов. Нашли пробитый элемент – меняем и
восстанавливаем подключение диодов. На выходе ноль? Выходной сигнал (при
подаче на вход сигнала от генератора) присутствует? Ремонт закончен.
er=0 width=1058
height=584 src=”amp_repair.files/image004.jpg”>
Рис. 4.
Ничего с сигналом на выходе не
изменилось? Оставляем диоды отключенными и идем дальше.
- Выпаиваем из платы правый вывод резистора ООС (R12 вместе с правым выводом C6), а также левые выводы R23 и R24, которые соединяем
проволочной перемычкой (показана на рис. 4 красным) и через
дополнительный резистор (без нумерации, порядка 10 кОм) соединяем с
общим проводом. Перемыкаем проволочной перемычкой (красный цвет)
коллекторы VT8 и VT7, исключая конденсатор С8 и
узел термостабилизации тока покоя. В итоге усилитель разъединяется на
два самостоятельных узла (входной каскад с усилителем напряжения и
каскад выходных повторителей), которые должны работать самостоятельно.
Смотрим, что имеем на выходе.
Перекос напряжения остался? Значит, пробит(ы) транзистор(ы) «перекошенного»
плеча. Выпаиваем, звоним, заменяем. Заодно проверяем и пассивные компоненты
(резисторы). Наиболее частый вариант дефекта, однако должен заметить, что
очень часто он является следствием выхода из строя какого-то элемента
в предыдущих каскадах (включая узел защиты!). Поэтому последующие пункты
все-таки желательно выполнить.
Перекоса нет? Значит, выходной
каскад предположительно цел. На всякий случай подаем сигнал от генератора
амплитудой 3…5 В в точку «Б» (соединения резисторов R23 и R24). На выходе должна быть синусоида с хорошо выраженной
«ступенькой», верхняя и нижняя полуволны которой симметричны. Если они не
симметричны – значит, «подгорел» (потерял параметры) какой-то из транзисторов
плеча, где она ниже. Выпаиваем, звоним. Заодно проверяем и пассивные
компоненты (резисторы).
Сигнала на выходе нет вообще?
Значит, вылетели силовые транзисторы обоих плеч «насквозь». Печально, но
придется выпаивать все и прозванивать с последующей заменой.
Не исключены и обрывы
компонентов. Тут уж нужно включать «8-й инструмент». Проверяем, заменяем…
- Добились симметричного повторения на выходе (со
ступенькой) входного сигнала? Выходной каскад отремонтирован. А теперь
нужно проверить работоспособность узла термостабилизации тока покоя
(транзистор VT9).
Иногда наблюдается нарушение контакта движка переменного резистора R22 с резистивной дорожкой.
Если он включен в эмиттерной цепи, как показано на приведенной схеме,
ничего страшного с выходным каскадом при этом произойти не может, т.к. в
точке подключения базы VT9 к делителю R20–R22R21 напряжение просто
повышается, он приоткрывается больше и, соответственно, снижается
падение напряжения между его коллектором и эмиттером. В выходном сигнале
простоя появится ярко выраженная «ступенька».
Однако (очень даже нередко),
подстроечный резистор ставится между коллектором и базой VT9. Крайне
«дураконезащищенный» вариант! Тогда при потере контакта движка с резистивной
дорожкой напряжение на базе VT9 снижается, он призакрывается и,
соответственно, повышается падение напряжения между его коллектором и
эмиттером, что ведет к резкому возрастанию тока покоя выходных транзисторов,
их перегреву и, естественно, тепловому пробою. Еще более дурацкий вариант
выполнения этого каскада – если база VT9 соединена только с движком
переменного резистора. Тогда при потере контакта на ней может быть все, что
угодно, с соответствующими последствиями для выходных каскадов.
Если есть возможность,
сто́ит переставить R22
в базо-эмиттерную цепь. Правда, при этом регулировка тока покоя станет
выражено нелинейной от угла поворота движка, но IMHO это не такая уж и большая плата
за надежность. Можно просто заменить транзистор VT9 на другой, с обратным типом проводимости, если
позволяет разводка дорожек на плате. На работу узла термостабилизации это
никак не повлияет, т.к. он является двухполюсником и не зависит от
типа проводимости транзистора.
Проверка этого каскада
осложняется тем, что, как правило, соединения с коллекторами VT8 и VT7 сделаны печатными проводниками. Придется
поднимать ножки резисторов и делать соединения проводочками (на рис. 4
показаны разрывы проводников). Между шинами положительного и отрицательного
напряжений питания и, соответственно, коллектором и эмиттером VT9 включаются резисторы примерно
по 10 кОм (без нумерации, показаны красным) и замеряется падение напряжения
на транзисторе VT9 при
вращении движка подстроечного резистора R22. В зависимости от количества каскадов
повторителей оно должно изменяться в пределах примерно 3…5 В (для «троек, как
на схеме) или 2,5… 3,5 В (для «двоек»).
- Вот и добрались мы до самого интересного, но и
самого сложного – дифкаскада с усилителем напряжения. Они работают
только совместно и разделить их на отдельные узлы принципиально
невозможно.
Перемыкаем правый вывод резистора
ООС R12 с колекторами VT8 и VT7 (точка «А», являющаяся теперь его
«выходом»). Получаем «урезанный» (без выходных каскадов) маломощный ОУ,
вполне работоспособный на холостом ходе (без нагрузки). Подаем на вход сигнал
амплитудой от 0,01 до 1 В и смотрим, что будет в точке А. Если
наблюдаем усиленный сигнал симметричной относительно земли формы, без
искажений, значит данный каскад цел.
- Сигнал резко снижен по амплитуде (мало усиление) – в
первую очередь проверить емкость конденсатора(ов) С3(С4, т.к.
производители для экономии очень часто ставят только один полярный
конденсатор на напряжение 50 В и больше, рассчитывая, что в обратной полярности
он все равно будет работать, что не есть гут). При его подсыхании или
пробое резко снижается коэффициент усиления. Если нет измерителя емкости
– проверяем просто путем замены на заведомо исправный.
Сигнал перекошен – в первую
очередь проверить емкость конденсаторов С5 и С9, шунтирующих шины питания
предусилительной части после резисторов R17 и R19 (если эти RC-фильтры вообще
есть, т.к. нередко они не ставятся).
На схеме приведены два
распространенных варианта симметрирования нулевого уровня: резистором R6 или R7 (могут быть, конечно же, и другие), при
нарушении контакта движка которых тоже может быть перекос выходного
напряжения. Проверить вращением движка (хотя, если контакт нарушен
«капитально», это может и не дать результата). Тогда попробовать перемкнуть
пинцетом их крайние выводы с выводом движка.
Сигнал вообще отсутствует –
смотрим, а есть ли он вообще на входе (обрыв R3 или С1, К.З. в R1, R2, С2 и
т.п.). Только сначала нужно выпаять базу VT2, т.к. на ней сигнал будет очень
маленьким и смотреть на правом выводе резистора R3. Конечно, входные цепи
могут сильно отличаться от приведенных на рисунке – включать «8-й
инструмент». Помогает.
- Естественно, описать все возможные
причинно-следственные варианты дефектов мало реально. Поэтому дальше
просто изложу, как проверять узлы и компоненты данного каскада.
Стабилизаторы тока VT3 и VT7. В них возможны пробои или обрывы. Из платы
выпаиваются коллекторы и замеряется ток между ними и землей. Естественно,
сначала нужно рассчитать по напряжению на их базах и номиналам эмиттерных
резисторов, каким он должен быть. (N.B.! В моей практике был случай
самовозбуждения усилителя из-за чрезмерно большого номинала резистора R10, поставленного изготовителем.
Помогла подстройка его номинала на полностью работающем усилителе – без
указанного выше разделения на каскады).
Аналогично можно проверить и
транзистор VT8: если перемкнуть
коллектор-эмиттер транзистора VT6,
он также тупо превращается в генератор тока.
Транзисторы дифкаскада VT2V5Tи
токового зеркала VT1VT4, а также VT6 проверяются их прозвонкой после
отпайки. Лучше замерить коэффициент усиления (если тестер – с такой
функцией). Желательно подобрать с одинаковыми коэффициентами усиления.
- Пару слов «не для протокола». Почему-то в
подавляющем большинстве случаев в каждый последующий каскад ставят
транзисторы все бо́льшей и бо́льшей мощности. В этой
зависимости есть одно исключение: на транзисторах каскада усиления
напряжения (VT8 и VT7) рассеивается в 3…4
раза бо́льшая мощность, чем на предрайверных VT12 и VT23 (!!!). Поэтому, если есть
такая возможность, их сто́ит сразу же заменить на транзисторы
средней мощности. Неплохим вариантом будет КТ940/КТ9115 или аналогичные
импортные.
- Довольно нередкими дефектами в моей практике были
непропаи («холодная» пайка к дорожкам/«пятачкам» или плохое облуживание
выводов перед пайкой) ножек компонентов и обломы выводов транзисторов
(особенно в пластмассовом корпусе) непосредственно возле корпуса,
которые очень трудно было увидеть визуально. Пошатать транзисторы,
внимательно наблюдая за их выводами. В крайнем случае – выпаять и впаять
заново.
Если проверили все активные
компоненты, а дефект сохраняется – нужно (опять же, с тяжким вздохом),
выпаять из платы хоть по одной ножке и проверить тестером номиналы пассивных
компонентов. Нередки случаи обрывов постоянных резисторов без каких-либо
внешних проявлений. Неэлектролитические конденсаторы, как правило, не
пробиваются/обрываются, но всякое бывает…
- Опять же, по опыту ремонта: если на плате видны
потемневшие/обугленные резисторы, причем симметрично в обеих плечах,
сто́ит пересчитать выделяемую на нем мощность. В житомирском
усилителе «Dominator»
производитель поставил в одном из каскадов резисторы по 0,25 Вт, которые
регулярно горели (до меня было 3 ремонта). Когда я просчитал их
необходимую мощность – чуть не упал со стула: оказалось, что на них
должно рассеиваться по 3 (три!) ватта…
- Наконец, все заработало… Восстанавливаем все
«порушенные» соединения. Совет вроде бы и банальнейший, но сколько раз
забываемый!!! Восстанавливаем в обратной последовательности и после
каждого соединения проверяем усилитель на работоспособность. Нередко
покаскадная проверка, вроде бы, показала, что все исправно, а после
восстановления соединений дефект опять «выползал». Последними
подпаиваем диоды каскада токовой защиты.
- Выставляем ток покоя. Между БП и платой усилителя
включаем (если они были отключены ранее) «гирлянду» ламп накаливания на
соответствующее суммарное напряжение. Подключаем к выходу УМЗЧ
эквивалент нагрузки (резистор на 4 или 8 Ом). Движок подстроечного
резистора R22
устанавливаем в нижнее по схеме положение и на вход подаем сигнал от
генератора частотой 10…20 кГц (!!!) такой амплитуды, чтобы на выходе выл
сигнал не более 0,5…1 В. При таких уровне и частоте сигнала хорошо
заметна «ступенька», которую трудно заметить на большом сигнале и малой
частоте. Вращением движка R22 добиваемся ее устранения. При этом нити
накала ламп должны немного светиться. Можно проконтролировать ток и
амперметром, включив его параллельно каждой гирлянде ламп. Не
сто́ит удивляться, если он будет заметно (но не более, чем в 1,5…2
раза в бо́льшую сторону) отличаться от того, что указано в
рекомендациях по настройке – нам ведь важно не «соблюдение
рекомендаций», а качество звучания! Как правило, в «рекомендациях» ток
покоя значительно завышается, для гарантированного достижения
запланированных параметров («по худшему»). Перемыкаем «гирлянды»
перемычкой, повышаем уровень выходного сигнала до уровня 0,7 от
максимального (когда начинается амплитудное ограничение выходного
сигнала) и даем усилителю прогреться 20…30 минут. Этот режим является
наиболее тяжелым для транзисторов выходного каскада – на них при этом
рассеивается максимальная мощность. Если «ступенька» не появилась (при
малом уровне сигнала), а ток покоя возрос не более, чем в 2 раза,
настройку считаем законченной, иначе убираем «ступеньку» снова (как было
указано выше).
- Убираем все временные соединения (не забывать!!!),
собираем усилитель окончательно, закрываем корпус и наливаем чарку,
которую с чувством глубокого удовлетворения проделанной работой,
выпиваем. А то работать не будет!
Конечно же, в рамках данной статьи не описаны нюансы
ремонта усилителей с «экзотическими» каскадами, с ОУ на входе, с выходными
транзисторами, включенными с ОЭ, с «двухэтажными» выходными каскадами и
многое другое…
Falconist
Типичные неисправности
Прежде чем начать ремонт усилителей звука, устанавливать и настраивать УНЧ в своем автомобиле, необходимо разобраться в поломке. Учесть все неисправности, которые могут встретиться на практике, просто невозможно, так как их очень много. Основной задачей ремонта устройства звукового усиления считается восстановление вышедшего из строя компонента, поломка которого привела к неработоспособности всей платы.
В любой электротехнике, в том числе в усилителях, может быть два типа неисправностей:
- контакт присутствует там, где его быть не должно;
- в том месте, где должен быть контакт, он отсутствует.
Устранение поломок
Ремонт усилителей звука своими руками проводится в соответствии с тем, какая проблема была выявлена при его эксплуатации:
- Если транзистор в автомобильном усилителе вышел из строя, то перед его непосредственной заменой рекомендуется провести диагностику предохранительного элемента в цепи питания. Также нужно убедиться, что диоды на шинах исправны. Если с этими деталями все в порядке, установленные транзисторы необходимо заменить.
- Для более специализированного ремонта усилителей звука вам понадобится осциллограф. Установив щупы прибора на выводы 9 и 10 платы генератора, необходимо убедиться в наличии сигналов. Если сигналов нет, то меняют драйвер, если есть, то заменяют элементы полевого транзистора.
- Конденсаторы в процессе ремонта меняются гораздо реже — как показывает практика, это случается не так часто.
Функциональная проверка
Ремонт автомобильных усилителей звука в первую очередь начинается с диагностики УНЧ:
- Для начала нужно открыть корпус и внимательно изучить схему, при необходимости воспользуйтесь лупой. Во время диагностики можно увидеть разрушенные компоненты схемы: резисторы, конденсаторы, обрывы проводов или прогоревшие дорожки платы. Но если вы обнаружите перегоревший компонент, нужно учитывать, что его выход из строя может быть результатом перегорания другого элемента, который с виду может показаться целым.
- Далее проведите диагностику блока питания, в частности, проверьте выходное напряжение. При выявлении перегоревших резисторов эти элементы необходимо будет заменить.
- Подайте питание на УНЧ и выход Remout, затем нужно замкнуть систему на плюс и посмотреть на диодный индикатор ЗАЩИТА. Если лампочка загорелась, это означает, что устройство перешло в режим защиты.
- Причина может заключаться в плохом питании или его отсутствии на плате, поломке транзистора или проблемах в работе преобразователя напряжения. В некоторых случаях причина кроется в поломке транзисторного усилителя мощности на одном из нескольких каналов. Если после подачи питания предохранительный элемент не перегорел, необходимо проверить уровень напряжения на выходе. Оно должно быть примерно 2×20 вольт или больше.
- Внимательно осмотрите трансформаторное устройство преобразователя напряжения; у него могут быть перегоревшие витки или разомкнутые цепи. Понюхайте этот узел, возможно, он пахнет горелым. В некоторых моделях УНЧ между выходом PN и усилителем устанавливается диодная сборка — в случае ее выхода из строя, устройство также может включить защиту.
Шаг 3: замена конденсаторов в винтажном усилителе
Новички в области винтажного аудио чаще всего упускают из виду конденсаторы и их замена в винтажном усилителе. Но неисправный конденсатор может привести к катастрофическому отказу. Но старые усилители, приемники были созданы для ремонта и использования на неопределенный срок, поэтому замена конденсатора достаточно проста. Первый шаг — открыть усилитель, приемник и осмотреть всё вокруг.
Полюбуйтесь старинной техникой конструирования, а затем начните нумерацию конденсаторов. Составьте список всех конденсаторов с их номерами и номиналами, потому что это упростит заказ замены. Находясь в усилителе, приемнике, также отметьте полярность конденсатора прямо на печатной плате.
Также обратите внимание на маркировку конденсаторов и их внешний вид, то как они стоят. Многие конденсаторы в винтажном усилителе большего номинала, часто обозначаемые как «компьютерный класс», представляют собой два конденсатора в одном, где два вывода на крышке на самом деле являются положительными, а банка — общей массой.
Обе заглавные буквы обычно имеют одинаковое значение, хотя это не всегда так. Значения каждой крышки указаны отдельно с буквой D или треугольником между ними.Что касается того, где заказать конденсаторы, то не следует покупать их на АВИТО (подделками торгуют все кому не лень)!!!
Есть много мест, которое я могу порекомендовать, благодаря их выбору, обслуживанию и ценам, но это не перекупы с подделками на авито! Даже если у них множество отзывов, то таких продавцов с авито Я не советую ни в коем разе!!!
Итоги по теме: ремонт винтажного усилителя, переделка и использование
Пока у вас есть Deoxit, рекомендуется использовать его для очистки некоторых входных / выходных разъемов на задней панели ресивера. Для этого подходят ватные шарики и тампоны. После первоначальной очистки с помощью Deoxit нанесите Deoxit Gold, чтобы сохранить металл и предотвратить дальнейшую коррозию.
Следует также очистить корпус приемника. Мягкий мыльный и водный раствор можно использовать для удаления сильных загрязнений на деревянных и металлических поверхностях; просто убедитесь, что он не попадает в цепь или элементы управления.
