Li-ion (литий-ионные)
Li-ion имеют немного другие размеры, чем все остальные. АА соответствует типоразмеру – 14500.
ААА типоразмеру – 10440. При этом будьте внимательны, напряжение в них тоже совсем другое – 3,7В. 
Есть конечно литий-ионные элементы и под стандартное напряжение (1,5В) с привычными АА и ААА размерами, однако назвать их обычными аккумуляторными батарейками уже нельзя.
Это сложные устройства, в корпусе которых встроены контролер заряда и выходной понижающий преобразователь. 
Такие USB-аккумуляторы из-за преобразователя имеют собственный разъем и заряжаются только через него.
Через верхние и нижние контакты в привычном заряднике их заряжать нельзя.
Поэтому для недорогих игрушек и гаджетов гораздо надежнее и разумнее покупать самые распространенные и недорогие Ni-MH.
Ссылка на хорошие, проверенные аккумы на Али – ТЫЦ
Многофункциональная и качественная зарядка к ним.
Подробнее
Помните, что нельзя использовать дешевые зарядники с хорошими акб. Они их просто убьют.
В холодный сезон
Снижение температурных показателей среды вызывает изменения в номинальной плотности рабочего вещества – электролита. С учетом уровня заряда АКБ будет определяться реакция на пониженные температурные показатели.
У полностью заряженной батареи резко возрастет плотность, что вызовет резкий скачок измерений.
Когда блок питания сел, плотность понижается по причине морозов, возникают сложности при запуске мотора.
Водители совершенно ошибочно полагают, что в зимнее время АКБ дополнительно разряжается из-за низких температур воздуха. В реальности роль играет не низкая температура среды, а замедление химических процессов в элементе питания в результате морозов.
Все способы проверки
Проверять напряжение аккумулятора автомобиля на степень разряженности можно разными способами. Рассмотрим их.
Всему свое место
Но почему же простые батарейки в таком случае до сих пор не исчезли из нашей жизни? 
Не все так просто, как хотелось бы. В мире существует множество приборов, которые просто не способны нормально работать от изначального напряжения 1,2В.
Им требуется строго 1,5В.
Также не забывайте, что в некоторых устройствах одновременно стоит не одна батарейка, а сразу несколько. 
Условно говоря, если их там 2 штуки, то при последовательном подключении аккумуляторных моделей вы суммарно получите 2,4В, вместо 3В на обычных экземплярах.
То есть, при первом же включении нехватка будет 0,6Вольт! или целых 20%
При меньшем напряжении электроника будет фиксировать, что элементы питания якобы разряжены. Это заставит измерительный прибор “врать” или уходить в защиту.
Яркий пример – медицинская техника. Электронные тонометры при пониженном напряжении либо начинают демонстрировать некорректные показания, либо выводят на экран надпись — «replace source » и вообще не производят измерения.
Также начинают “брехать” инфракрасные термометры. 
Радиомикрофоны при недостаточном U перестают работать.
А еще есть фотоаппараты, где отсечка идет не по току, а по напряжению. Там даже вспышка еле-еле заряжается, если U падает до 1,1В.
В самый неподходящий момент фотик умирает, а с обычными он бы еще работал и работал. У особо продвинутых моделей в меню есть переключатель “батарейки-аккумы”.
Вот довольно внушительный перечень того, что “плохо” реагирует на аккумуляторы 1,2В:
Также АКБ элементы нецелесообразно использовать в устройствах с очень маленьким током потребления.
Такие, как пульты управления от бытовой техники (TV, кондиционеры, музыкальный центр), электронные часы.
Здесь батарейки меняются один раз в несколько лет и покупать сюда дорогие аккумуляторы нет никакого смысла. 
Ну и не забываем про саморазряд. Аккумуляторы в них сами разряжаются до минимальных значений всего за полгода, а пульт при этом работать не перестаёт.
Казалось бы, ну и хорошо. Но дело в том, что если их периодически не подзаряжать, они «сядут» ниже критического значения.
Устройство должно контролировать напряжение источника питания и само отключать его. В пультах, естественно, такого не происходит.
Поэтому одного универсального ответа на изначально поставленный вопрос, что лучше — нет. Каждая батарейка и аккумулятор должна применяться по своему назначению.
От АКБ будут нормально работать те устройства, в которых стоит стабилизатор с достаточно низким (0,9В и менее) пределом работоспособности.
Тем не менее там, где есть возможность перейти на перезаряжаемые элементы без потери точности измерений и работоспособности прибора (фонарики, игрушки), делать это безусловно можно и нужно.
Как отличить батарейку от аккумулятора?
Итак, начнем с того, как по внешнему виду различать эти элементы между собой?
Во-первых, посмотрите надписи на корпусе.
Зачастую на обычных батарейках вообще отсутствуют какие-либо надписи по поводу “перезаряжаемости”. Это также вычеркивает их из аккумуляторных собратьев.
Мультиметром
Для проверки аккумуляторов «Акум», «Ватра» и других марок, устанавливаемых на авто «КамАЗ», «Вольво», «БМВ» удобно использовать мультиметр.
Прибор вы найдете в любом специализированном магазине, есть он на СТО. Для разовых замеров мультиметр проще одолжить, хотя большинству водителей он нужен регулярно.
Скорее всего, показания мультиметра и бортового компьютера будут различаться.
Стандартные устройства приборной панели часто ошибаются, дают незначительную погрешность, поскольку подключаются к АКБ не напрямую. Обычно отклонения идут в меньшую сторону.
Полезные рекомендации
Рекомендации, которые пригодятся при эксплуатации, обслуживании АКБ для продления времени его работы:
- время от времени тестируйте батарею и как можно чаще (хотя бы раз в квартал) выполняйте подзарядку от сети;
- следите за исправностью генератора, проводов, функции регулировки напряжения авто для нормального заряда элемента питания во время поездок;
- замеряйте токовые утечки;
- замеряйте плотность электролитного вещества после полной зарядки, сравнивайте цифры из таблицы выше, исправляйте ситуацию, если это нужно;
- держите автоаккумулятор в чистоте, чтобы минимизировать ток утечки.
Не замыкайте выводные выходы автомобильной батареи накоротко, поскольку последствия в данном случае будут плачевными.
При отключенном моторе
Вам также потребуется для проведения работ мультиметр. Если показатель на выводах ниже 11,8 вольта, машина, скорее всего, просто не заведется, придется прикуривать ее от другого авто.
Показатель нормального уровня при отключенном моторе – 12,5–13,0 вольт. Значение 12,9 указывает на то, что АКБ заряжен примерно на 90 %, 12,5 – наполовину, 12,1 – осталось не более 10 %. Это расчеты на глаз, но многие автомобилисты пользуются ими.
Оптимально замерять напряжение непосредственно до поездки. Уровень зарядки аккумулятора указывает на его способность удерживать значения по несколько суток. Если батарея заряжена полностью, а вы не ездили неделю и больше, то параметр резко снизится. То есть константным значение не является.
При работающем моторе
Какое напряжение должно быть на заряженном аккумуляторе автомобиля, мы разобрались, теперь рассмотрим порядок измерения текущих показателей при работающем моторе.
Сначала сделайте замеры при заведенном двигателе – в норме значение должно быть в районе 13,5–14,0 вольт.
Если значение превышает 14,2 вольта, зарядка низкая, генератор будет направлять энергию на зарядку элемента питания. Чрезмерные показатели в зимнее время года в данном случае считаются нормой.
В высоком токе плохого ничего нет. Когда с электрооборудованием все в порядке, спустя 10 минут электронные части системы скинут текущие значения до стандартных максимальных 14 вольт.
При отсутствии данной реакции цифра до оптимальных величин постепенно не сбрасывается, возможен перезаряд аккумулятора. Он постоянно будет функционировать на максимальной отдаче, начнет выкипать электролит.
Когда при включенном моторе показатель составляет меньше 13,0–13,4 вольта, можно говорить об отсутствии полной зарядки. В сервис сразу не бегите, для начала измерьте показания при выключенных потребителях – это кондиционер, магнитола, фары, прикуриватель и пр.
Также резкое падение возможно в случае окисления контактов – проверьте их перед поездкой в сервис и, если нужно, зачистите шкуркой.
Другой метод проверки – при выключенных источниках потребления энергии, работающем моторе вы должны получить 13,6. Проверьте соответствие параметров, если все в норме, включите ближний свет, при этом показатель должен упасть на 0,1–0,2 вольта.
Теперь включайте в машине музыку, сплит-систему, прочие потребители энергии. Действия выполняйте постепенно, при каждом новом включении потребителя параметр должен немного падать.
При резких скачках, скорее всего, проблема в генераторной системе – он работает не на всю мощность, либо износились, загрязнились щетки.
Даже если включены все потребители энергии, показатель все равно в норме не падает ниже 13 В. Иначе батарея начнет разряжаться сильно и сядет полностью.
Разница в эффективности и напряжении
Помимо вышеуказанных различий еще одним существенным фактором выступает напряжение элемента питания. На аккумуляторных оно обычно составляет 1,2V:
А на одноразовых батарейках – 1,5V. 
Что же более эффективно – батарейка или аккумулятор? Как все это скажется на работе приборов?
Чтобы это понять придется разрядить оба вида батареек тремя разными способами и сравнить полученные результаты.
1-й способ – разряд постоянным током с нагрузкой до 200мА. Так батарейка обычно разряжается в электронных игрушках. 
2-й способ – разряд импульсами (мощные эл.приборы)
Подается нагрузка (2,5А) в течение 10 секунд, затем делается пауза на 20 секунд. Далее процесс повторяется.
3-й способ – разряд в режиме постоянного сопротивления (“фонарик”)
Здесь начальный ток будет 1А. Подобная нагрузка характерна для фонариков или девайсов со встроенными моторчиками.
Данный эксперимент был проведен LampTest. Вот его результаты в виде графиков.
Первый режим работы (200мА) показал, что напряжение на аккумуляторах всего через 1/3 времени выравнивается с напряжением на обычных батарейках. Хотя изначально оно и было меньше.
Но не это главное. После первых 30% разряда, достигнув U=1.2В, аккумуляторы в отличие от батареек практически сохраняют данный диапазон до самого конца.
И только после 90% разряда идет стремительное падение вниз. У обычных одноразовых элементов такой стабилизации, к сожалению, нет.
Более того, в режиме работы “фонарик”, U на простых батарейках уже после 1% разряда падает ниже U на аккумуляторах.
Исходя из этого можно сделать вывод, что несмотря на изначально меньшее значение напряжения, аккумуляторы более выгодны.
Особо эта разница становится заметна при питании на мощных и сверхмощных устройствах.
При длительной эксплуатации выходное напряжение у АКБ поддерживается на более высоком уровне, чем в одноразовых батарейках. А значит и фонарик с ними будет светить ярче и дольше.
Казалось бы, вот и получен ответ на наш изначальный вопрос. Аккумуляторы действительно эффективнее простых батареек, а значит покупать нужно только их.
А если еще вспомнить вопрос экологии, то все сомнения разом отпадают. 
Разновидности батареек
Второе на что смотрим – это сокращенное обозначение эл.химической системы, которая используется внутри банки.
Одноразовая батарейка:
Аккумуляторные:
Их можно длительно хранить разряженными без ущерба для самих элементов.
Наиболее “ходовые”. У них слабый эффект памяти, приемлемое соотношение цена-емкость их можно эффективно использовать на морозе.
Самый лучший вариант это не просто Ni-MH, а LSD Ni-MH (черные Panasonic Eneloop, ранее — Sanyo), т.е. с низким саморазрядом. Они реально долго держат заряд, и очень часто попадаются с ёмкостью, выше заявленной производителем.
Просто не верится, что капиталистическая Япония разработала такой социалистический продукт 😉 
ПодробнееРаньше одними из лучших считались GP (оранжево-зеленые). Они хорошо раскручивали свой бренд и держали качество в 2006-2007г. 
После чего, все сильно изменилось и даже серия с низким саморазрядом RE-eco не особо спасла ситуацию. 
У этих напряжение даже выше, чем в обычных батарейках – 1,6В. Однако при этом они имеют массу недостатков:
С применением нагрузочной вилки
Проверка аккумулятора с применением нагрузочной вилки – точный, простой и эффективный способ проверить работоспособность батареи автомобиля. В итоге вы выясните, заряжен ли аккумулятор.
Подсоедините вилку к нужному полюсу батареи максимум на 5 секунд. Сначала должно быть в районе 12–13 вольт, после пятой секунды – больше 10 вольт, несмотря на снижение. Такой элемент питания считается полностью заряженным, может работать под разными нагрузками.
Когда показатель в ходе тестирования при проверке нагрузочной вилкой снижается до 9 вольт, АКБ неисправен, рекомендуется его замена.
Таблица заряда
Чтобы не упустить момент, когда заряд батареи упадет до предельно критического уровня, используйте таблицу заряда АКБ. Если измерить U на клеммах, можно рассчитать общий заряд.
Также в таблице вы найдете значения плотности электролита, температурных значений, при которых он может замерзать зимой. Ознакомиться с основными значениями можно в таблице заряда аккумулятора автомобиля по напряжению.
Заключение
Из обзора вы узнали, сколько вольт должен показывать заряженный аккумулятор и почему важно контролировать эти значения. Напряжение АКБ, как и емкость, плотность рабочего вещества, дает возможность делать выводы о рабочем состоянии элемента питания.
Первый параметр автоаккумулятора указывает на степень его заряда, показатель учитывайте для продления срока службы элемента питания. Контроль сложностей не представляет, для его выполнения применяется базовый набор инструмента.
На АКБ авто в норме параметр составляет 12,6–12,9 вольта при 100%-й зарядке. Замер значения позволяет оперативно оценивать степень заряда. При этом степень износа, текущее состояние батареи так по показателю понять невозможно.
Чтобы получить точные сведения о состоянии АКБ, проверьте ее емкость, сделайте тест, когда дадите нагрузку. Применяются разные варианты проверки работоспособности батареи, все были рассмотрены в обзоре.
Удобно пользоваться таблицей степени заряда АКБ для всех моделей авто, в которой указываются значения температуры промерзания электролита, его плотности с учетом заряда батареи.